admin / 09.10.2018

Схема банной печи из металла

Содержание

Металлическая печь для бани своими руками

Портал про строительство бани начиная от фундамента заканчивая выбором веника

  • Все про печи и дымоходы

168947 1 6 декабря 2015

На вопрос, чем отличается металлическая печь от каменной, многие отвечают с улыбкой и без малейших колебаний – материалом изготовления. За такой ответ можно поставить тройку по пятибалльной системе оценки знаний. Чтобы получить более высокий балл, ознакомьтесь с главными и принципиальными отличиями, эти знания вам очень пригодятся во время изготовления своими руками металлической печки для бани.

Металлическая печь для бани своими руками

Каменная печь сложена из тяжелых кирпичей, следовательно, имеет большую массу. А все тела с большой массой характеризуются значительной инерцией – они долго нагреваются и долго отдают тепло. Для бани это неплохо, но только при одном условии – устройство топки должно обеспечивать максимальную температуру горения дров, в противном случае придется длительное время протапливать помещения.

Металлическая печь наоборот, имеет малую массу, быстро нагревается и столь же быстро остывает. Эти особенности выдвигают принципиально новые требования к топке, дрова в ней должны гореть как можно дольше. Только таким образом можно длительное время поддерживать печь в горячем состоянии.

Топка банной печи

Еще одно важное требование к топке связано с особенностями стали. При нагреве всего до +150°С начинает происходить распад мартенсита, он рекристаллизует и полигонизует, изменяются физические свойства металла.

Зависимость цвета от температуры нагрева металла

Посмотрите на таблицу, при такой температуре металлическая печь не изменяет цвет, нам кажется, что все нормально, а это уже не так. Низкотемпературный отпуск происходит при температуре металла до +250°, сталь теряет устойчивость к динамическим нагрузкам.

Раскаленный докрасна металл печи

Темно-коричневый цвет печи указывает, что металл нагрелся до температуры +550°С, а при этих показателях начинается среднетемпературный отпуск стали, мартенсит превращается в феррит и цементит. Кристаллические превращения металла изменяют его линейные характеристики. Вы обращали внимание, что листовое железо после сильного нагрева и остывания не возвращается к первоначальным размерам? Оно может вспучиться, потерять линейность и т. д. Внешний вид печки становится «очень оригинальным» и далеким от первоначального.

От высокой температуры страдают не только печи, но и металлические дымоходы

Но довольно часто металлическая печь нагревается еще больше и становится ярко-красной. Такой цвет появляется при температуре нагрева +900°С. А это уже высокий отпуск, металл становится очень мягким и пластичным, значительно увеличиваются явления остаточной деформации. Печь может перекосить, сварные швы могут не выдержать появившихся статических усилий. Как предупредить такие негативные явления? Полностью избавиться от них не удастся, но есть способы минимизации. Они помогут увеличить время эксплуатации металлической печки и улучшить комфортность банных процедур за счет увеличения времени поддержания благоприятной температуры в помещении.

Влияние отпуска на механические свойства стали

Как улучшить характеристики металлической печки

Уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия слишком сильного нагрева металлической печи. Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства топки.

Предварительная подготовка металла

После того как вырезаны все отдельные элементы печи, наиболее нагревающиеся детали предварительно отпустите. Сильнее всего греются боковые и верхние части и дверка топки. Нагрейте их любым способом до красного цвета и медленно охлаждайте. После отпуска листы могут немного покоробиться, это не страшно, молотком подровняйте их до первоначального состояния. Еще раз проверьте размеры, если они изменились в заметных пределах, отрежьте до нужных параметров. Этот простой способ исключит коробление печки во время ее эксплуатации.

Заготовки для печных дверец

Пример установленной металлической дверцы

Особенности конструкции топки металлической печи

Большинство металлических печей выдают максимальное количество тепла за минимальное время, дрова очень быстро перегорают, поверхности нагреваются до высоких температур. Поддерживать нормальную и стабильную температуру в парной невозможно – приходится часто подкладывать дрова. В помещении то слишком жарко, то холодно. Почему так происходит? Подобные печи в большинстве случаев имеют колосниковые решетки. Их наличие оправданно в каменных печах, мы уже упоминали, что эти печи нужно быстро нагревать. Сильное горение пламени обеспечивается большим количеством воздуха, попадающим сквозь колосники в пламя.

Металлическая печь с колосниковой решеткой

Колосники делаются из металлических прутков, листового металла многочисленными просверленными отверстиями или литого чугуна, отличаются размерами отверстий и т. д.

Колосниковая решетка чугунная

Дрова лежат на решетке, поступление воздуха ничем не регулируется, наоборот, принимаются все меры для увеличения тяги, что автоматически ускоряет процесс горения. Больше всего нагревается верхняя часть печи, чуть меньше боковины, а низ и фронтальная часть нагреваются незначительно.

Дрова в топке лежат на колоснике

Схема работы печи-каменки

Такой режим горения крайне негативно сказывается как на длительности эксплуатации печки, так и на комфортности пребывания в парной. Приходится огонь периодически заливать водой, если мало воды – пламя быстро вновь разгорается, если много – горение может вообще прекратиться. Одним словом, банный день вместо удовольствия приносит головную боль.

Что предлагаем мы? Решение очень простое – не делайте колосники с поддувалом, пусть дрова лежат на дне печки, а не на колоснике. Дверку топки максимально герметизируйте, можно по периметру использовать асбестовый шнур или минеральную вату.

Асбестовый шнур

В дверке топки проделайте отверстия с обыкновенной подвижной заслонкой для регулирования количества подаваемого воздуха. Одна закладка дров в такой печи будет гореть более часа, есть возможность регулировать температуру нагрева поверхностей. Кроме того, прогреваться будет вся площадь печки. Работы по изготовлению печи за счет отсутствия колосника и зольника упростились, а эффективность и удобство пользования увеличилось.

Топка печи без колосников

Пример печной дверцы с регулируемой заслонкой

Как видите, все знания нам пригодились, их можно использовать не только во время изготовления печки для бани. С теорией мы разобрались, пора переходить к практике.

Краткое описание и размеры металлической печки

Наша конструкция будет иметь отдельный бак для нагрева воды и встроенную в верхнюю часть печи каменку. Пламя со всех сторон нагревает каменку, это значительно повышает коэффициент полезного действия печи. Размеры можете брать произвольные, учитывайте параметры парной и количество одновременно моющихся людей. Мы для примера даем размеры своей печки.

  1. Внешняя каменка. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
  2. Внутренняя каменка. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутренней и внешней каменки составляют пять сантиметров по периметру.
  3. Печь. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Длину печки можете изменять, делать ее только под внешнюю каменку длиной 50 см (тогда бачок воды придется крепить со стороны на упорах) или увеличивать длину для увеличения объема бачка.
  4. Бачок для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. В бачок помещается 120 литров воды, что вполне достаточно для помывки трех-четырех человек. Конечно, горячую воду нужно разбавлять холодной.

Инструкция по изготовлению металлической печи

Шаг 1. Заготовьте материалы. Для изготовления нужна листовая сталь, толщина чем больше, тем лучше. Но это может быть очень дорого, мы рекомендуем использовать листы толщиной 1,5÷2,0 мм.

Металлические листы 2 мм

Шаг 2. Сделайте эскиз печи с указанием всех размеров и частей. Подсчитайте количество деталей и их общую площадь. Это поможет вам определиться с потребностью листового железа.

Нарисуйте эскиз вашей печи, например, мелом на стальном листе

Схема — пример банной печи

Шаг 3. Перенесите размеры на металл, вырежьте все элементы печи. Строго соблюдайте углы, они должны равняться 90°, противоположные боковины сделайте максимально одинаковыми. Резать металл нужно круглошлифовальной машиной, соблюдайте правила техники безопасности. Болгарка – очень опасный инструмент, шутить с ней не стоит, слишком тяжелые травмы в итоге можно получить. Заусеницы после обрезания заготовок следует убрать. Перед началом сваривания еще раз проверьте количество и размеры всех деталей.

Сваривание печи

Работы выполняйте на ровной площадке, освободите рабочее место от посторонних предметов. Начнем с изготовления каменки для печки.

Шаг 1. Поставьте на ребро две боковины под прямым углом, начинайте делать прихватки.

Стыкуем две заготовки под прямым углом

Отрегулируйте силу тока, электрическая дуга не должна перегревать металл – шов получится неравномерным и непрочным. Прихватывайте по несколько миллиметров, на один угол достаточно 4÷5 прихваток. Постоянно контролируйте положение боковин. Сварной шов после остывания ведет листы в сторону, выравнивайте их положение. Проверьте угольником углы. Таким же образом прихватите две оставшиеся боковины каменки.

Производим точечную сварку

Шаг 2. Поставьте две подготовленные заготовки вместе, при необходимости откорректируйте углы и прихватите противоположные грани каменки. У вас получился короб каменки, осталось сделать дно и крышку.

Четыре соединенных листа-заготовки, образующих короб

Шаг 3. Прихватите дно и крышку. Во время вырезания вручную заготовок добиться идеальных размеров невозможно, всегда будут отклонения. Это не страшно, перед прихватыванием дна и крышки устанавливайте их таким способом, чтобы разбежность размеров были со всех сторон приблизительно одинаковыми. Щели в несколько миллиметров без проблем заварятся. Чтобы крышка не упала в короб, кладите одну строну на любую подставку, главное, чтобы она была тонкой и не нарушала нужное положение детали. С каждой стороны каменки сделайте по несколько прихваток, как и всегда, обращайте внимание на положение элементов и при необходимости исправляйте отклонения.

Для дна внутренней каменки лучше взять лист толщиной 10 мм. На него приходится главный «улар» пламени, слишком тонкое дно может довольно быстро прогореть и дым начнет поступать в парную. Когда короб каменки полностью прихвачен, наложите полноценные швы.

Делаем дно и крышку

Шаг 4. Проделайте дверку в каменке. Положите короб горизонтально и сделайте разметку. Вырезать отверстие можно болгаркой или сваркой.

Вырезаем дверцу

Молотком выбиваем вырезанный прямоугольник и отставляем его в сторону

В нашем варианте каменка состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внешняя должна иметь размеры по периметру больше внутренней примерно на 10 сантиметров для прохода пламени и дыма в дымоход. Внутренняя каменка устанавливается во внешнюю на трубах, диаметр труб произвольный.

Шаг 5. Проделайте в нижней части внешней каменки отверстия под трубы, на них будет стоять внутренняя каменка. Если у вас нет труб, можете использовать металлические прутки или арматуру. Следите, чтобы отверстия были горизонтальными и на одной высоте с двух сторон боковин внешней каменки.

Делаем отверстия под трубы

Таким же способом прихватите внешнюю каменку, топку печи и бак для воды. В топке вырежьте отверстия под дрова. Рекомендуем делать отверстия с таким расчетом, чтобы отрезанные части листа можно было использовать в качестве дверок. Для этого в топке делайте на 1 см отверстия больше, чем в каменке, из этой заготовки можно будет сделать к ней дверку – экономится материал.

Видео — Изготовление печи из металла для бани (часть 1)

Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию

Элементы печи перед соединением

Шаг 1. Заготовьте четыре пластины для сваривания двух каменок. Размеры пластин по длине должны отвечать размерам отверстия внешней каменки.

Шаг 2. В верхней части внешней каменки вырежьте отверстия под дымоходную трубу. Размеры отверстия должны отвечать имеющейся у вас трубе и обеспечивать необходимую тягу в топке.

Шаг 3. По периметру отверстия в печке под каменку приварите металлические полосы высотой примерно 2 сантиметра, размеры проема должны отвечать размерам внешней каменки.

Металлические полосы

Изнутри топки приварите уголок 45×45 м, одна сторона уголка должна выходить в отверстие под каменку и образовывать квадрат. Сторона квадрата должна быть на 0,5÷1 см меньше размеров каменки. На эти полки в отверстии печи будет упираться конструкция. Для увеличения герметизации мета установки каменки используйте листовой асбест, вырежьте из него полоски шириной два сантиметра и положите между дном каменки и упорами из уголка. Разъемное соединение облегчит установку печки в парной. Конструкции печи изготовлены из толстой стали, имеют большие размеры и вес, приварить каменку к печи нецелесообразно. Намного удобнее сделать ее сборно/разборной, это облегчит транспортировку и установку.

Шаг 4. На петлях приварите дверку топки. Двойным швом проварите все предварительно сделанные конструкции. Шов лучше класть снаружи и изнутри.

Дверца

Шаг 5. Вставьте внутреннюю каменку на место, она должна стоять на трубах и иметь вертикальное положение. С помощью заготовленных пластин соедините отверстия внутренней и внешней каменки. Если крепление внутренней каменки вызывает сомнения – закрепите ее сверху отрезками металла, угольниками или арматурой. Эти крепления будут скрытыми, можете использовать любые отходы металла.

Соединение внешней и внутренней каменки

Приваренные треугольники для укрепления соединения внешней и внутренней каменок

Стрелкой показано технологическое отверстие для чистки сажи

Отверстие закрыто дверцей. По периметру дверцы асбестовый шнур, крышка крепится болтами

Верхняя крышка

Готовая печь

Шаг 6. Приварите верхнюю крышку внешней каменки. Прорежьте в ней отверстие под трубу дымохода. Проверьте качество всех швов, при необходимости поправьте пропуски.

Каменка почти готова. Отсталость только сделать технологическое отверстие для очистки сажи, падающей из трубы и продумать установку печи. Сажа будет накапливаться на крышке внутренней каменки. Сбоку внешней стенки каменки сделайте отверстие, закрывайте его крышкой на болтах, для герметизации используйте асбестовый шнур. Аккуратно отшлифуйте болгаркой все углы, снимите заусеницы.

Устанавливать печь мы предлагаем на металлические ножки. Высота ножек не менее 40 сантиметров, внизу обязательно следует класть асбест, сверху металлический лист. Это правила пожарной безопасности.

Видео — Печка для бани (этапы сборки двойной каменки и установки ее на сваренную топочную камеру)

Видео — Печка для бани (заключительная часть)

Практические советы

Мы уже упоминали, что каждый мастер по ходу изготовления печи может вносить свои изменения и корректировки с учетом собственных предпочтений и индивидуальных характеристик парной. Изменения касаются не только размеров печи, но и ее конструкции. Даем несколько подсказок для возможного использования.

Ножки лучше делать в виде продольных салазок – значительно уменьшается давление на половое покрытия, нагрузки распределяются равномерно на несколько половых досок. Это очень важно, сама печь довольно тяжелая, а еще нужно иметь в виду вес камней и воды. Для изготовления ножек подойдет любой имеющийся металл походящих размеров, а для салазок можно взять угольник 50×50 мм. Концы салазок не должны выступать за периметр печки, в противном случае можно травмировать ноги.

Печь на классических ножках

Ножки-полозья для лучшего распределения нагрузки

На дно и по бокам печки можно положить огнеупорные кирпичи – меньше греется металл и дольше держится тепло. Огнеупорные кирпичи бывают двух видов: проводящие тепло (тяжелые) и изолирующие тепло (легкие). Вторые используются для кладки плавильных печей, они сохраняют поверхности холодными, несмотря на огромную температуру внутри. Не ошибитесь, не берите такие материалы. Огнестойкий кирпич для печки бани должен хорошо проводит тепло, обращайте на это внимание. Если планируете класть кирпичи, то увеличьте размеры топки на размеры кирпича.

Облицовка металлической печи кирпичом снаружи

Дверки топки и каменки можно изготовить из пластин, получаемых после вырезания отверстий. Для этого делайте срезы максимально ровными, для уменьшения ширины прореза пользуйтесь тонкими дисками. Работать с ними труднее и дольше, но в итоге у вас все равно будет экономия времени – не придется его терять на изготовление отдельных дверок. Само собой разумеется, что экономится и металл.

Пример вырезания дверцы для топки

Размеры дверок будут меньше размеров отверстий на ширину среза, дверки могут «проваливаться» внутрь топки или каменки. Чтобы исключить такие ситуации следует приварить с обратной стороны отверстий упоры для дверок. Можете использовать неширокие полоски металла. Желательно упоры приваривать по всему периметру отверстий, а не в нескольких точках, таким образом вы увеличите герметичность закрывания дверок.

Бак для воды лучше делать из нержавейки, для сварки нержавейки нужно пользоваться специальными электродами. Настраивайте ток сварочного аппарата специально под нержавейку, помните, что ее варить сложнее, требуется определенный опыт.

Бак из нержавеющей стали

Если в бане моются маленькие дети – обязательно сделайте вокруг печки защитное ограждение. Оно может быть переносным или стационарным, не имеет значения. Главное, чтобы ограждение гарантировало безопасность детей.

Деревянное ограждение для банной печи

Ограждение из дерева для печи

Если во время эксплуатации печи обнаружилось, что ее мощности не хватает для обогрева помещения – не расстраивайтесь. Показатели теплоотдачи печки можно значительно улучшить за счет увеличения эффективной площади. Приварите по бокам и сверху любые металлические пластины, они будут выполнять роль радиаторов-теплообменников. Есть еще один способ увеличения теплоотдачи. Для этого понадобятся изогнутые дугой трубы диаметром примерно 50 сантиметров. Приварите их к боковинам печки, один конец трубы должен располагаться под печкой, а второй над ней. В результате разности температур в трубах появится тяга, холодный воздух втягивается с пола под печкой и выкидывается горячим над ней. Печь будет работать по принципу печки Булерьян.

Схема печи булерьян

На дверке топки рекомендуем сделать регулируемую подачу воздуха. Самый простой способ – изготовить поддувало из трубы. Понадобится кусок трубы длиной ≈10 сантиметров и отрезок листового металла такого же размера. Сделайте посредине двери отверстие под диаметр трубы. Из листового металла вырежьте круг с диаметром на несколько миллиметров меньше условного прохода трубы. В стенках трубы просверлите два отверстия, они должны лежать строго на одной лини и на оси трубы. Расстояние отверстий от конца трубы не менее половины диаметра, в противном случае заслонка не будет полностью перекрывать просвет, что ухудшит возможности регулировки количества подачи свежего воздуха.

В отверстия вставьте отрезок катанки соответствующего диаметра, верхний конец согните в виде ручки. К катанке приварите вырезанный из листовой стали кружочек, зафиксируйте изготовленную заслонку к отверстию в дверке топки.

Круглое поддувало

Есть еще один способ изготовления регулируемых отверстий дверки. Просверлите в нижней части отверстия диаметром 10÷20 мм, центры отверстий должны лежать на одной линии. Снизу и сверху отверстий приварите металлическую пластину, расстояние между пластинами и дверкой должно равняться толщине задвижки. Пластины будут служить направляющими для задвижки. По мере надобности во время топки печи открывайте одно или несколько отверстий.

Пример заводской печной дверцы с отверстиями и заслонкой для них

Это еще не все возможные усовершенствования металлической печки, думайте сами и занимайтесь техническим творчеством. Этот процесс приносит настоящее удовольствие, поверьте профессионалам.

Пример банной печи из металла

Самодельная металлическая печка в бане

Печь для бани своими руками, чертежи и порядовки

От печи в бане зависит влажность и температура воздуха, комфорт и польза для организма. Банную печь обязательно оснащают баком для нагрева воды, дымоходом и карманом-каменкой для камней. Если у вас есть огромное желание сложить печь для бани своими руками, а не нанимать специалистов — обязательно несколько раз прочитайте эту статью, можете даже распечатать её на листке бумаги и пользоваться непосредственно как шпаргалкой. При этом вы существенно сэкономите и получите бесценный опыт, который в вам в дальнейшем складывать подобные конструкции уже за деньги. Немаловажную роль играет внешняя отделка, ведь баня — это место отдыха, как физического, так и морального и внешний вид печи играет в этом немаловажную роль! После внешней отделки печь в вашей бане должна стать ее «изюминкой», эксклюзивным украшением, на которое просто приятно смотреть, как на картину.

Банную печь располагают либо топочной дверцей в соседнее помещение, либо непосредственно в парную, где и производится закладка дров. Естественно лучше, чтобы дрова закладывались из соседней комнаты, если вам позволяют размеры — делайте именно так.

Баки с водой монтируют либо за корпусом печи на опорах (напольное или настенное крепление), либо крепят его непосредственно над топливником печи. При этом стационарное напольное крепление бака более безопасно, нежели настенное.

Видео инструкция: как сварить металлическую печь для бани своими руками

Расчет объема бака для банной печи

Объем бака с водой рассчитывают, принимая на одного человека от семи до десяти литров воды температурой не менее пятидесяти градусов. Так, если планируется одновременное посещение парной компанией 3-4 человека, следует выбирать бак объемом не менее 40 литров.

Как вычислить объем парной и топливника печи?

Мало измерить габариты комнаты. Нужно еще учесть материал поверхностей. Если в помещении есть окна, стеклянная дверь, поверхности из кафеля, кирпича, бетона, следует измерить их площадь. За каждый квадратный метр площади таких поверхностей прибавляйте полтора кубических метра к объему помещения, который будет учитываться при выборе размера печи. Минимальная мощность печи для бани – 8-10 кВт.

Требования к печи

Печь для бани должна быть безопасной (как в плане пожаров, так и для здоровья человека – не вызывать ожогов при случайном прикосновении и исключать попадание дыма в помещение), температурный режим обязательно должен регулироваться, а габариты соответствовать объему помещения.

Металлическая печь-калорифер, подходит ли она для бани?

Такая конструкция печи наиболее простая. Для работы понадобятся листы стали толщиной не менее 5 мм, сварочный аппарат и болгарка (или газовый резак), трубы для подвода и отвод воды, огнеупорные кирпичи, раствор печной глины, камни, трубы для дымохода, кран, печные дверки с задвижками и петлями, металлический профиль для монтажа опоры печки.

Сама конструкция состоит из бака для воды с подсоединенными к нему трубами и краном. Бак нагревается от задней стенки печи, внутреннее пространство которой в свою очередь зонально распределено на топку и каменку открытого типа. Дымовые газы утилизируются через дымоход, выходящий из топки через каменку и стены бани.

В первую очередь необходимо вырезать из листов стали донышко и боковые стенки будущей печки и соединить их сваркой. Внутрь печи привариваем уголки – они будут поддерживать лист металла, на который уложим камни.

На передней стенке вырезаем прямоугольное отверстие под дверцу, и из вырезанного прямоугольника делаем дверцу. По периметру можно обварить ее полосками стали для большей плотности прилегания. В нижней части дверцы или передней стенки топливника высверливаем несколько отверстий для доступа воздуха внутрь печи. Сваркой крепим петли дверные и петлю под задвижку.

Чтобы сделать дымоход, подготовим патрубок и проделаем отверстие в листе металла, на котором будет каменка. Привариваем патрубок к стальному листу.

Приступаем к монтажу бака для воды. Он состоит из трех стенок и донышка, герметично сваренных между собой и задней стенкой печи. К одной из боковых стенок бака привариваем подводящую и отводящую трубы для воды. Затем привариваем кран в нижней части бака. Всю конструкцию устанавливаем на каркас из стальных профилей или на кирпичное основание высотой 20-30 см. Металлические части печи покрываем огнеупорной краской. Наверх выкладываем камни (талькохлорит, порфирит, базальты и т.п.) размером от 5 до 12 см. Монтируем дымоход и дымовую трубу, наливаем в бак воду, накрываем его крышкой и производим розжиг готовой печи, проверяя конструкцию на наличие тяги и отсутствие дыма в помещении.

Чтобы модернизировать буржуйку для бани, можно оснастить ее камерой-зольником с колосниковой решеткой и ящиком для сбора пепла. Это значительно упростит чистку печи, а дверца поддувала поможет лучше регулировать тягу, а соответственно температуру и скорость сгорания топлива. Для той же цели (регулирование температуры нагрева печи), а также для уменьшения потерь тепла через дымоход, его оснащают задвижкой. Она может быть шиберного типа или любого другого.

Печь для бани из трубы или старого баллона

Отличие этой конструкции от предыдущей в том, что бак с водой располагается непосредственно над топливником. Для работы понадобятся: труба для печи и бака (толщина стенок 1 см, диаметр 50 см, высота 150 см); труба для каменки (толщина стенок прежняя, а диметр 35см); кран врезной; металлическая арматура; петли для дверец; листы стАльные толщиной аналогично трубам; инструменты для сварки, резки металла.

  • Делим трубу большего диаметра надвое, используя болгарку. Из одной части (длина 60 см) будем монтировать бак для воды, из второй (90 см)– конструировать отопительный прибор для бани.
  • На листе стали делаем разметку, чтобы вырезать круг, равный по диаметру трубе – корпусу печи. Для этого удобно использовать баллончик с краской или маркер. Этот круг послужит донышком конструкции. Герметично привариваем его к трубе.
  • Сразу же делаем ножки конструкции. Для этого укрепляем донышко печи для бани металлическим каркасом из профилей. Высота каркаса 10-15 см.
  • После того, как печь твердо стоит на ножках, рисуем на корпусе прямоугольник 25х7 см. Этот кусочек металла будет дверцей поддувала. Вырезаем его болгаркой, оснащаем петлями, скобой-ручкой и щеколдой.
  • Делаем колосник. Его задача: пропускать воздух из поддувала в зону горения, удерживать топливо и не препятствовать попаданию пепла и золы в нижнюю камеру печи. Такую решетку можно изготовить из отрезков арматуры или листа металла с вырезанными в нем отверстиями. Колосник необходимо закрепить сваркой во внутренней части трубы на высоте 12-15 см от донышка.
  • Выше колосника будет располагаться топливник. Дверцу для него вырезаем размером 25х30 см, отступая от уровня колосника около 20 см. Устанавливаем дверку аналогично поддувальной.
  • Каменку будем сооружать из арматуры. Изгибая ее в разные стороны, придаем прутьям арматуры форму корзины, скрепляем их между собой пластичной проволокой. Сюда будем укладывать камни для печи. «Корзинку» устанавливаем на верхнюю часть трубы. Здесь же прорезаем дверцу любой формы и вновь оборудуем ее петлями, задвижкой.
  • Далее займемся баком для воды. Корпус бака – это труба, длиной 60 см. Для этой трубы вырезаем донышко, в котором в свою очередь вырезаем отверстие и пропускаем сквозь это отверстие трубу дымохода. Закрепляем детали сваркой. Ближе ко дну бака врезаем кран.
  • Теперь собираем две части печи воедино так, чтобы бак располагался строго над топливником. Производим сварной шов.
  • Крышку для бака удобно сделать двустворчатую. Вырезаем круг, делим его на две равных части, одну из которых наглухо привариваем к баку, другую крепим с первой половинкой петлями. Чтобы удобнее было открывать бак, крышку оснащаем ручкой-скобой из арматуры.

Таким образом, из самых простых материалов можно быстро и дешево соорудить печь для бани своими руками, при этом она ничем функционально не будет отличаться от покупного аналога! Выполняя работу качественно и не спеша, вы получите результат, который будет радовать вас и ваших гостей многие годы!

Порядовая кладка печи для бани своими руками — фото отчет

Все очень просто, достаточно смотреть на фотографии и делать точно также, естественно при этом нужно использовать подходящие материалы и смеси!

Нулевой ряд основания печи:Второй ряд основания печи: Второй ряд и поддувальная камера Четвертый ряд — перекрываем поддувало Ставим колосник Второй ряд шамотного кирпича Оставляем зазор между шамотным и облицовочным кирпичом Третий и четвертый ряд шамотного кирпича Обкладываем шамотный кирпич обычным Кладем пятый ряд шамотного кирпича Делаем шамотную решетку Делаем отпускной канал Ставим топочную дверцу Выводим регистр Крепим верхнюю часть дверки Готовая топочная дверка Внешний вид печи на данном этапе Делаем решетку, на которой должны будут лежать камни Второй ряд кармана для камней Выводим верхний уровень регистра Как должна выглядеть печь, если вы все делаете правильно Необходимые места укладки шамотного кирпича Крайний ряд шамотного кирпича Делаем отверстия в шамотном кирпиче Подготовка задвижки к установке (примерка) Укладка задвижки Обкладка задвижки Перекрываем проем над ядром Сужаем дымоход Кладка дымохода Установка второй задвижки Подгонка верхней части дымохода к потолку Если вы все сделали правильно, ваша печь для бани должна выглядеть примерно вот так

Поздравляем вас, оказывается, что вы вполне справились с задачей самостоятельно!

Металлическая печь своими руками

Ноябрь 9 • Полезные советы • Просмотров 1920 • Комментариев к записи Металлическая печь своими руками нет

Металлические печи по сравнению с кирпичными или каменными являются наиболее популярными из-за своей невысокой стоимости, внушительного КПД, прочности и малого веса. Однако несмотря на длинный список достоинств, у них есть практически столько же недостатков. В этой статье мы рассмотрим все, что нужно знать о металлических печах, а также расскажем, как построить одну из моделей своими руками.

Достоинства и недостатки металлических печей

Металл – очень прочный материал, но вместе с тем обладает пластичностью и податливостью, позволяющими придавать ему практически любую форму. В этом он схож с керамикой, однако способен выдерживать серьезные нагрузки и температурные перепады. Существует множество способов обработки металла, а посему для изготовления металлических печей реально применять самые разные тактики, улучшая технико-эксплуатационные характеристики практически без увеличения себестоимости работы.

Поскольку основным конкурентом металлических печей являются кирпичные, мы будем сравнивать именно эти два вида изделий. Так, сезонный КПД кирпичных конструкций составляет в среднем 70%, в то время как металлические выдаются все 83%. Это объясняется тем, что удельная прочность кирпича утрачивается с уменьшением толщины, а металл в таких же условиях становится лишь крепче. Вот и получается, что вес железных печек в десятки раз меньше, чем у кирпичных, а потому и себестоимость ниже.

Еще одним неоспоримым преимуществом металлических печей является цельность конструкции. Ее можно запросто перевезти и быстро установить, а с крупными кирпичными сооружениями такого не выйдет. Из-за небольшого веса металлические изделия не нуждаются в строительстве отдельного мощного фундамента, а монтаж состоит лишь в оборудовании дымохода. На летнее время мобильную железную печь можно вовсе убрать в кладовку или сарай, освободив место в комнате.

Металл обладает высокой теплопроводностью, поэтому легкая компактная печка быстро прогревается, но так же быстро и остывает. Быстрый разогрев обеспечивает повышение КПД. В кирпичной печке необходимо сначала дождаться начала внутреннего теплообмена, а до этого во время протопки почти все тепло будет вылетать в трубу.

Практически все достоинства металлических печей обусловлены особенностями материала. Металл очень плотный и не пористый, он не может отсыревать из-за конденсата, как кирпич, не страшится длительных перерывов в топке и не нуждается в разгонной протопке после таких простоев. Еще один важный и удобный момент – металлическую печь легко сертифицировать и получить разрешение у пожарной службы, что сэкономит кучу времени и денег. В продаже имеются даже такие модели, для которых вовсе не нужно никаких разрешений, был бы автономный дымоход.

Но ничто не лишено недостатков, и металлические печки не являются исключением. Первое, что стоить отметить, такие конструкции «не дышат», поскольку металл, в отличие от кирпича, не отличается пористостью. Когда остывает кирпичная печь, она поглощает влажные испарения из воздуха, а при нагревании отдает их обратно. Таким образом, в помещении поддерживается комфортный влажностный баланс. Некоторые умельцы облицовывают металлические печи кирпичом, чтобы добиться подобного эффекта, однако он в любом случае будет слабее. При этом конструкция утратит мобильность, легкость и прочность.

Выше мы уже упоминали, что металл быстро нагревается, но так же быстро и остывает, поэтому чтобы поддерживать в доме тепло, такую печку придется постоянно топить, иначе в течение 2-3 часов она совсем остынет. Решением этой проблемы может стать изготовление отопительной металлической печи длительного горения. Но во всех случаях конструкция будет являться постоянным очагом огня, создавая риск угара и пожара, поэтому оставлять ее надолго без присмотра нежелательно.

Главный недостаток печей из металла в их пожароопасности. Нагреваясь, металлические стенки конструкции раскаляются докрасна, и могут спровоцировать возгорание близкорасположенных предметов, обшивки стен, пола и т.д. По этой причине в МЧС очень трудно получить разрешение на установку печи в жилом доме – скорее всего, для нее придется строить котельную.

Что касается срока службы таких печей, то он не такой уж долгий – до 20 лет. При регулярном использовании даже самый толстый металл выгорает, и стенки утоньшаются. Но даже если ваша самодельная металлическая печь проработает всего 10 лет, она полностью окупится сокращением затрат на топливо и возможностью полной замены конструкции без перепланировки и ремонта дома.

Выбор металла

Эксплуатационные характеристики будущей печки в основном будут зависеть от выбранного металла. Он же влияет на себестоимость работы и сложность ее исполнения. Рассмотрим основные варианты, используемые для создания металлических печей.

Суррогаты для печей

Начнем, пожалуй, с довольно необычного сырья для производства печей – алюминиевых молочных бидонов. Несмотря на то, что инструкции по изготовлению таких агрегатов встречаются довольно часто, это не самый лучший вариант. Дело в том, что для относительно высокого КПД требуется дожигать отработанные топочные газы. В процессе дожигания температура обычно составляет минимум 400С, а если вы собираетесь делать экологичную печку, то температура должна быть все 600С. Алюминий плавится при 660С, конструкционный алюминий имеет предел прочности в 140, а сплавы – в 160-200. Вот и получается, что хорошей долговечной печи из бидонов не выйдет.

Обычная сталь

Обычная конструкционная сталь обладает пределом прочности до 400С (более 2 ч) и 600С (до 2 ч). Для изготовления печей подходит только очень толстая сталь – от 4 мм. Однако даже в этом случае регулярное использование невозможно, поскольку такая печь полностью прогорит за одну лишь зиму.

Исключение составляют печи длительного горения и то лишь в отдельных случаях. Обычно это самодельные конструкции, в которых можно заменять вышедшие из строя элементы без демонтажа всей печи.

Жаропрочная сталь

Из жаропрочной стали делают все заводские печи, используя для этого спецсталь 1,5-3 мм в толщину. Такие конструкции служат около 20-30 лет, отличаются компактностью, малым весом и высоким КПД. Заводские печки, как правило, уже сертифицированы всеми службами и могут устанавливаться даже в жилых помещениях. Они могут иметь сверху варочные поверхности или маломощные водогрейные регистры.

На первый взгляда кажется, что смастерить такую печку самостоятельно не составит труда, однако на деле оказывается, что даже имея нужный материал, понадобятся профессиональные навыки сварщика и специальное оборудование. Совершенно бесполезно пытаться варить жаропрочную нержавеющую сталь обычными способами, поскольку после переплавки под дугой материал полностью утрачивает свои качества. Такая печь очень быстро разойдется по швам, и все усилия пропадут даром.

Однако сделать металлическую печь для дома из жаропрочной стали вполне реально. Сборка некоторых моделей не требует капитальной сварки, а соединения можно делать в фальц, на усах или стальных заклепках. Одной из таких печей является «Слобожанка».

Чугуни для печей

Чугун сложно назвать полноценным металлом, поскольку от него там осталась лишь невысокая цена и мобильность. По факту, чугун совмещает в себе свойства металл и кирпича. От последнего ему досталась хрупкость и большой вес. Этот материал отличается малой теплопроводностью (хорошо удерживает тепло внутри) и хорошей теплоемкостью. Это значит, что чугунная печь прогревается довольно быстро, а после протопки отдает тепло в помещение еще 3-4 ч.

Для изготовления печей подходит чугун толщиной от 6 до 25 мм. Более тонкий материал будет очень хрупким, более толстый может треснуть при первой же топке. Из-за большого веса чугунных печек их нельзя ставить прямо на пол – потребуется делать специальную бетонную стяжку. Для этого пол нужно разобрать и залить ровную бетонную площадку до требуемого уровня. Сделать своими руками печь из чугуна нереально, поскольку в кустарных условиях его невозможно подвергнуть обработке.

Важно: Чугунные печи эффективны лишь для обогрева небольших помещений площадью до 60 м². В противном случае их КПД будет очень маленьким. Они в основном годятся для обогрева мастерских, теплиц или хозяйственных помещений, где зимует мелкая живность (птицы, кролики).

Виды печей

Поскольку в большинстве случаев самодельные печи изготавливают с варочными поверхностями, предлагаем рассмотреть именно отопительно-варочные варианты. На изображении ниже показаны основные схемы металлических печей.

Классификация по устройству:

  1. Камерные – в камерных печах топочные газы проникают в специальную камеру, где полностью перегорают благодаря естественной циркуляции. Конструкция такова, что фактически создает естественный костер в замкнутом пространстве. В бытовых изделиях топочная камера объединена с дожигательной и представляет единый модуль – горнило. Чтобы дожиг происходит полностью, форма горнила должна быть сводчатой. Самым наглядным примером такой конструкции является классическая русская печь.
  2. Канальные – канальная печь изображена посередине на рисунке выше. В ней топочные газы сначала догорают, затем постепенно остывают и направляются по специальным каналам, расположенным между перегородками. В процессе движения они отдают тепло корпусу печи. Дожигания внутри не происходит, пока температура в топке не достигнет 400С. Такие печи обладают невысоким КПД до 60%.
  3. Колпаковые – схема копаковой печи изображена на рисунке справа. Топочные продукты горения поднимаются и задерживаются под сводом специального колпака, где без остатка догорают. После этого газы опускаются вниз, отдавая тепло корпусу. Растапливая такую печь, необходимо прогреть лишь небольшой участок колпака. По этой причине ее КПД довольно высокий и может достигать 75%.

Особенности печей из металла

Поскольку основным материалом для сборки является металл, то именно он диктует основные эксплуатационные характеристики печей. Рассмотрим, как металл демонстрирует свои свойства в различных конструкциях. Так, его теплопроводность относительно теплоемкости гораздо выше, чем у красного обожженного кирпича, поэтому металл является плохим накопителем тепла. Он быстро его поглощает, нагревается и так же быстро остывает. Однако если учитывать свойства, можно сконструировать печь так, чтобы добиться высоких показателей при минимальном прогреве. Из-за высокой связности металлических изделий можно реализовывать принципы сжигания топлива, неприменимые для кирпичных печей. На изображении ниже показаны схемы устройства печей из металла.

Рассмотрим же, как функционируют конструкции металлических печей в зависимости от схем:

  1. Камерные – эта печь показана на рисунке выше под буквой «А». По факту, это обыкновенная буржуйка, чьи «предки» появились еще в позапрошлом веке, но требовали слишком много топлива. После революции в России конструкция была усовершенствована – в нее вставили колосник с поддувалом, укоротили дымоход до 2,5-3 м и утеплили его. Сводом горнила на минимальной топке был утепленный вертикальный участок дымоходной трубы, в котором догорали топочные газы. Особенность конструкции в том, что она саморегулирующаяся: когда идет полная протопка, пропускной способности дымохода не хватает, чтобы вывести все топочные газы, в результате в горниле появляются завихрения, полностью дожигающие продукты горения. Только после полного догорания газы могут пройти по трубе. Поскольку температура газов на выходе из трубы составляет близко 100С, ни о каком конденсате не может быть и речи. Чистить дымоход от сажи можно всего лишь раз в год. КПД такой металлической дровяной печи (можно топить и углем) составляет около 60%.
  2. Канальные – на рисунке под буквой «Б» показана буржуйка, переделанная под канальную конструкцию, но сходство лишь внешне. Поскольку металл обладает высокой теплопроводностью, от сложного лабиринта газовых труб не будет никакого проку, а посему от него можно оставить лишь одно колено. Оно будет разделять топку и дожигательную камеру. Вторичный воздух для дожигания проникает через отверстия в конфорке (если есть варочная поверхность) или через специальный регулируемый воздушный дроссель.
    Поскольку дожигание топочных газов происходит в одном месте, КПД составляет 70-80%. При этом удельная тепловая мощность печи довольно высокая, эффективность работы не зависит от параметров дымохода или силы тяги, как в обычной буржуйке, что очень удобно. Так как основное тепло возникает в дожигательной камере, печь можно использовать в двух режимах: пламенное и длительное горение. Топить ее можно практически любым твердым топливом, а регулировать мощность не увеличением порции угля или дров, а подкручиванием воздушного дросселя. Если вы используете хороший древесный материал или качественный уголь, о чистке дымохода можно вспоминать раз в 4 года.
    Дожигатель для такой печи лучше делать из жаропрочной стали, придав ему форму корыта. Для изготовления корпуса используйте обыкновенную сталь толщиной минимум 4 мм, а для варочной плиты лучше взять чугун либо толстую 8-10 мм сталь. Плиту рекомендуется делать съемной, особенно если вы решили изготовить ее из стали, поскольку рано или поздно она прогорит и потребует замены.
  3. Печи длительного горения – колпаковая схема оказалась настолько эффективной для металлических печей, что позволила отказаться от пламени: ни один колпак из металла не способен, не перегреваясь, поглотить только тепла, сколько выделяется огнем. Печи перевели в режим тления, что одновременно дало возможность продлить период теплоотдачи до нескольких суток для дров и 10-30 дней для угля. Упрощенная схема такой печи без системы подачи кислорода показана на изображении выше под буквой «В». В ней топливо (1) тлеет у самой поверхности (2), куда поступает кислород. Пиролиз расщепляет топливо на летучие составляющие, которые поднимаются вверх и сгорают в колпаке (3), выделяя около 60% тепла. Чтобы увеличить КПД, на печь надо установить газовую рубашку (4), где смогут догорать топочные газы. Довести КПД таких печек можно аж до 80% и даже больше, поэтому это самый распространенный тип.
    Если и вы решили остановить свой выбор на этом варианте, следует учитывать некоторые моменты. Так, несмотря на то, что для таких печей можно использовать любое твердое топливо, наиболее эффективными они будут только в при растопке тем топливом, для которого были разработаны. Причем топливо должно быть максимально сухим, а догружать его до полного сгорания предыдущей партии крайне нежелательно. В дымоходе таких печей всегда будет образовываться много токсичного конденсата, поэтому следует обеспечить его безопасный слив.
    Для изготовления корпуса можно взять старую железную бочку или большой газовый баллон.
  4. Масляно-пиролизные – также известны как печи на отработке. Очень экономичный вариант, пользующийся популярностью у печников-самоучек. Принцип работы прост: отработку заливают в бак, поджигают, подают через воздушный дроссель кислород. Горение при этом не слишком сильное, но достаточное для испарения отработанного масла. Масляные пары направляются вверх в специальный отсек в виде трубы с перфорированными стенками, через которые проникает воздух. Пары горят и следуют в дожигатель с перегородкой, которая задерживает оксиды азота в подходящей температурной зоне, пока те не распадутся и не выделят энергию.

    Важно: Согласно правилам пожарной безопасности, использование в быту печей на отработке запрещено, поэтому их не встретишь в широкой продаже.

Делаем печь для бани

В этой главе мы расскажем, как сделать металлическую печь из листовой стали, обложенную кирпичом. Такая конструкция не будет мобильной, но ее пожаробезопасность позволяет использовать печь внутри дома или даже деревянной бани. Для работы требуется сварочное оборудование и хотя бы начальные навыки обращения с ним. Также понадобится болгарка и диоды 3-4 мм. Основным материалом будет листовое железо 2-3 мм толщиной. Для каркаса лучше взять арматуру 8-10 мм.

На изображении ниже представлен чертеж металлической печи. В конце статьи вы найдете еще несколько чертежей других конструкций.

Важный момент: Выбирая такую печь, следует правильно подобрать диаметр дымохода, поскольку от него зависит сила тяги. Также на нее влияют погодные условия – чем теплее и влажнее воздух, тем слабее тяга. В слишком узком дымоходе газы и воздух будут смешиваться и не успевать выйти наружу, что создаст дымовую пробку. Слишком широкая труба тоже не годится – в ней газы буду идти очень медленно, а внутренние стенки быстро засорятся.

Металлическая печь своими руками:

  1. Первым делом надо соорудить фундамент для печки-каменки. Для этого устройте деревянную опалубку высотой 20 см, чтобы получился квадрат 1х1 м.
  2. Арматуру укладывайте в один слой, сделав сетку из прутьев с ячейками 20х20 см. Важно, чтобы арматура не прикасалась к земле, поэтому обоприте ее на предварительно вбитые колышки (отрезки той же арматуры) и вяжите на весу.
  3. Приготовьте классический цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3 (1 часть цемента не ниже М400 и 3 части речного песка). Для прочности можно добавить еще часть щебенки. Залейте опалубку, накройте поверхность полиэтиленовой пленкой и оставьте сохнуть на 2-3 недели. Раз в сутки обрызгивайте застывающий бетон холодной водой и снова накрывайте, иначе он растрескается.
  4. Возьмите задний обод от колеса и заварите все отверстия на нем, кроме центрального.
  5. Со второго обода срежьте выпуклую верхушку, вставьте в него первый и заварите. Важно, чтобы соединение было герметично, поскольку внутри будет находиться горячая вода.
  6. На внутренней стороне второго обода (Б) с 3-х сторон на равном удалении друг от друга наварите арматуру и уприте ее в трубу, чтобы придать конструкции жесткости.
  7. В нижней части первого обода (А) сделайте круглое отверстие 25 мм и приварите к нему трубу соответствующего диаметра. В трубу должен быть вкручен кран для слива воды.
  8. Сделайте точные копии ободов А и Б (А1 и Б1). Насадите обод Б1 на трубу, переверните обод А1 и приварите его к концу трубы. Сверху приделайте обод Б1 и усильте его арматурой для жесткости, как в предыдущем случае.
  9. Когда фундамент полностью высохнет, удалите опалубку и уложите кирпич, используя вместо обычного кладочного раствора глину.
  10. Место, где будет расположена печь, необходимо полностью обложить кирпичом для пожарной безопасности.
  11. Основание сделайте полностью кирпичным, а вторым рядом начните выкладывать зольник с поддувалом. Через него вы будете вычищать золу, чтобы внутрь поступал свежий воздух для создания хорошей тяги. Длина зольника должна быть меньше, чем у топочной камеры.
  12. Установите дверку поддувала, обложите ее кирпичом, сделайте еще один ряд и установите колосниковую решетку на шахту зольника.
  13. После колосника уложите два ряда, оставив место для дверцы топочной камеры. Поверх дверцы выложите еще пару рядов.
  14. Оставьте кладку сохнуть на 2 недели, открыв все выходы для циркуляции воздуха. По истечении указанного срока протопите печку щепками 1,5-2 ч.
  15. На изображении ниже показана готовая труба, которую надо установить на получившуюся кирпичную конструкцию. На ней находится каменка и бак для горячей воды.
  16. Стоит отметить, что вес и размеры металлической печи будут довольно внушительными, поэтому проще разделить ее на составляющие и собирать уже внутри на месте.
  17. Верхнюю часть дымохода укрепите арматурными прутьями, один конец приварив к трубе, а другой уперев в стену. Чтобы прикрепить к стене, используйте стальной уголок или металлическую пластину.

Печи металлические: фото

Похожие Записи

» Металлическая калитка для дачи: особенности установки Как закрыть трубы на кухне »

Колосниковая решетка для котлов и печей

Несмотря на свою простоту и незамысловатость чугунные колосники для печи или котла выполняют несколько функций, каждая из которых весьма важна (см. Печное отопление в деревянном доме). Обычно решетка служит не меньше, чем сам нагреватель, но бывают форс-мажорные ситуации, когда требует замена. Как известно, чугун достаточно хрупкий и его можно расколоть, даже уронив на твердую поверхность с высоты одного метра. То есть, всего лишь случайно выпустив из рук, стоя в полный рост. В розничной сети можно найти стандартные колосники, а если они не подходят, то их несложно изготовить самостоятельно.

Какие функции выполняют колосники

Колосники – это решетка в топке котла, печи или камина, которая встроена в нижнюю часть. Она выполняет три функции:

  • удержание твердого топлива;
  • подача воздуха;
  • удаление золы.

На колосниках лежат дрова, брикеты или уголь. В зависимости от вида топлива нужно подбирать зазоры между параллельно идущими элементами. Решетка должна быть достаточно крепкой, чтобы выдерживать вес дров. Кроме этого, колосники для котла позволяют подавать воздух для горения. При этом можно регулировать количество воздуха, тем самым контролируя силу тяги. Под колосниковой решеткой есть специальный отсек, куда осыпается зола. Он закрыт дверцей или заслонкой. Через дверцу можно не только удалять пепел, но регулировать подачу воздуха.

Материалы и конфигурации колосниковых решеток

Для изготовления колосников для печи или котла используют чугун или жаропрочную сталь. Первый вариант предпочтительней и используется чаще всего, так как чугун служит практически вечно. Сталь, даже прочная, со временем может прогореть, особенно если топить углем. Как известно, температура сгорания угля самая высокая среди всех видов твердого топлива.

Решетка может иметь форму:

  • плоской пластины;
  • соединённых между собой круглых или профильных балок;
  • металлической корзины.

Кроме этого, колосниковые решетки могут быть монолитными и наборными. Монолитные – это цельное изделие определённого размера. Иногда стандартные габариты не подходят и тогда используют наборные колосники для камина или печи, в которых главное подобрать длину элементов.

Если и делать теплый пол под линолеум на деревянный пол, то только электрический.

В то время, как сделать теплый пол под плитку лучше из пластиковый труб (водяной ТП).

Решетка может быть движимой. Такие изделия состоят из нескольких частей, которые приводятся в движение вручную, специальным рычагом. Есть два варианта движений: поступательные и вращательные. Благодаря движимым колосникам можно подать воздух в залежавшиеся слои топлива, что позволяет полностью выжечь его. Это на несколько процентов повышает КПД обогревательного оборудования.

Как сделать колосники своими руками

Купив толстую чугунную решетку, вы можете быть уверены, что она прослужит вам столько же, сколько и печь. Но иногда случается и так, что стандартные размеры колосниковой решетки не подходят. И тогда ее нужно изготовить самостоятельно. В домашних условиях работать с чугуном невозможно, поэтому в качестве материала можно использовать только сталь. Лучше, конечно, если она будет жаропрочной, но не обязательно. Используя обычное железо нужно позаботиться, чтобы решетка была достаточно толстой.

Укладывать теплый пол под ламинат, по отзывам, не стоит, так как это может повредить напольное покрытие.

При укладке теплого пола в ванной не обойтись без утепления.

В качестве исходного материала можно использовать:

  • арматуру;
  • уголок;
  • толстостенные трубы малого диаметра;
  • стальные полосы.

Прежде чем сделать колосники своими руками нужно снять размеры. После этого изготавливается рамка, на которую потом будут приварены параллельно идущие элементы. Главное, правильно подобрать расстояние между ними. С одной стороны, зола не должна забивать колосник, а воздух мог поступать в достаточном количестве. С другой стороны, угольки должны оставаться в топке до полного выгорания. Щели занимают не более 40% от всей площади решетки.

FILED UNDER : Статьи

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*