admin / 03.10.2018

Пенобетон как утеплитель

Содержание

Как утеплить дом из пеноблоков — технология и важные нюансы современной теплоизоляции

Текущий рейтинг статьи: Статьи

Стены из пеноблока в результате способности впитывать и накапливать влагу нуждаются в утеплении. Но как выполнить теплоизоляцию максимально эффективно и без вреда для строения? Предлагаю ознакомиться с теплоизоляционными материалами и технологией их монтажа, что позволит вам самостоятельно сделать дом из пеноблоков теплым и долговечным.

Газобетонный дом нуждается в качественном утеплении

Нужно ли утеплять дом из пеноблоков

Пеноблок сам по себе обладает низкой теплопроводностью — 0,2 — 0,4 Вт/м*ºK. Эта характеристика в несколько раз ниже теплопроводности силикатного кирпича. Поэтому многие новички сомневаются в целесообразности утепления пеноблочного дома.

На самом деле утеплять пенобетонные строения необходимо по следующим причинам:

  • Пенобетон обладает высокой паропроницаемостью. Если не утеплить стены снаружи, точка росы будет располагаться внутри них, что отразится на долговечности всего дома;

Благодаря пористой структуре газобетон обладает высокой паропроницаемостью

  • Утеплитель повышает энергоэкономность жилья. Несмотря на низкую теплопроводность пенобетона, энергоэкономность неутепленного дома не может сравниться с этим показателем утепленного жилья.

Поэтому теплоизоляция пенобетонного дома — это не то, на чем стоит экономить. Единственное, обойтись без утепления можно в том случае, если дом не планируется использовать как зимний. Правда, даже дачный дом, предназначенный для временного проживания, снаружи все равно придется отделать, так как воздействие влаги за несколько сезонов испортит стены.

Реклама

Материалы для утепления

Выбор утеплителя зависит от области его применения. Как известно, утеплять жилье можно двумя способами:

  • Снаружи;
  • Изнутри.

Ниже рассмотрим утеплители, которые подходят для обоих случаев

Материалы для внешней теплоизоляции

Основное требование к теплоизоляционным материалам для наружных работ — это паропроницаемость. Если влага, скопившаяся внутри стен, не сможет выходить наружу, стены будут отсыревать.

На фото минвата Эковер — пожаробезопасный паропроницаемый утеплитель

Поэтому для стен из газобетона обычно используют следующие материалы:

  • Минвату. Представляет собой волокнистый утеплитель в виде плит (матов), выполненный из расплава горных пород. Чаще всего применяют базальтовый минеральный утеплитель, так как он обладает наиболее высокими техническими характеристиками.

Теплопроводность минваты из базальта составляет 0.055 до 0.11 Вт/м*К;

Эковата — утеплитель на основе целлюлозы

  • Эковата (целлюлозная вата). Представляет собой вату из целлюлозы со всевозможными химическими добавками, которые повышают огнестойкость и биостойкость утеплителя. Эковата наносится на поверхность в мокром виде при помощи специального оборудования. Поэтому самостоятельно утеплить стены с ее помощью не получится.

Теплопроводность этого материала составляет 0,032-0,041 Вт/м*K.

Надо сказать, что в принципе можно использовать и паронепроницаемые теплоизоляционные материалы, такие как пенопласт или пеноплекс. Однако в этом случае необходимо тщательно пароизолировать стены изнутри.

Материалы для внутренней теплоизоляции

Внутренняя теплоизоляция может применяться только в качестве дополнения к наружной или в том случае, если нет возможности утеплить дом снаружи. К примеру, подобным образом можно утеплить балкон или лоджию. Дело в том, что после утепления жилья изнутри стены перестанут обогреваться, что приведет к ряду негативных последствий.

Что касается выбора теплоизоляционных материалов, то применять можно как паропроницаемые, так и не паропроницаемые утеплители. Единственное, в случае использования паронепроницаемых утеплителей, дом лишится способности «дышать» и превратится в своего рода термос. Поэтому придется обеспечить качественную вентиляцию.

Пенопласт обладает низкой теплопроводностью и небольшим весом

Что касается паропроницаемых утеплителей, можно использовать все вышеописанные материалы, т.е. минвату и эковату.

К паронепроницаемым относятся следующие утеплители:

  • Пенополистирол, или пенопласт. Представляет собой дешевый и эффективный материал, обладающий теплопроводностью от 0,032 до 0,04 Вт/м*K. Как и все полимерные материалы пенопласт способен гореть даже несмотря на наличие антипиренов. В процессе горения он выделяет токсичные вещества;

Экструзионный пенополистирол — более прочный и дорогой вариант пенопласта

  • Экструзионный пенополистирол (пеноплекс). По сути, тот же пенопласт, но изготовленный по особой технологии. Если произвести сравнение обычного пенопласта и пеноплекса, то можно прийти к выводу, что последний превосходит пенопласт по всем важным параметрам, таким как прочность, долговечность и теплопроводность.

Единственный его недостаток — это высокая цена. Поэтому для внутренних работ экструзионный пенополистирол не всегда целесообразно использовать. Зато, если вам нужно утеплить, к примеру, фундамент — выбор очевиден.

Теплопроводность материала составляет от 0,028 до 0,034 Вт/(м·K);

Пенополиуретан — напыляемый полимерный утеплитель

  • Пенополиуретан. Наносится в виде жидкой пены специальным оборудованием. Имеет самую низкую теплопроводность — от 0,019 до 0,058, к тому же наносится сплошным слоем, в результате чего исключается вероятность появления мостиков холода. К минусам относится недолговечность, высокая стоимость и невозможность выполнить утепление самостоятельно.

Технологии наружного утепления

Утеплить фасад можно двумя способами:

  • По технологии мокрый фасад;
  • По технологии вентилируемый фасад.

Далее рассмотрим оба варианта.

Мокрый фасад

Если вы хотите утеплить и отделать блоковый дом максимально экономично, сделайте это по технологии мокрый фасад. Принцип ее заключается в оклейке стен утеплителем и последующей штукатурке.

Крепить утеплитель к стене следует тарельчатыми дюбелями

Для этого нам понадобится:

  • Минвата фасадная;
  • Клей для минеральной ваты;
  • Штукатурная сетка (стекловолокно);
  • Тарельчатые дюбеля;
  • Перфорированные уголки
  • Грунт фасадный;
  • Декоративная штукатурка;
  • Краска фасадная.

Работа включает в себя несколько этапов:

Этапы монтажа мокрого фасада

Работа осуществляется следующим образом:

Иллюстрации Иллюстрации
Поклейка утеплителя:

  • Прогрунтуйте поверхность. Нанесите грунтовочную жидкость валиком или кистью;
  • Подготовьте клей — размешайте в воде до получения однородной тестообразной консистенции;
  • Нанесите клей на тыльную сторону плиты;
  • Приклейте первую плиту к стене и выровняйте по уровню во всех плоскостях. Начинайте работу снизу от угла и приклеивайте плиты рядами;
  • Плиты второго ряда немного сместите относительно первого, чтобы на стене они располагались в шахматном порядке.По такому принципу оклейте все стены. Обязательно следите за уровнем, чтобы поверхность получилась ровной.
Монтаж дюбелей:

  • Просверлите сквозь утеплитель отверстие на 5-7 мм превышающую длину крепежа;
  • Вставьте крепеж;
  • Забейте в дюбель гвоздь, который имеется в комплекте. При этом слегка утопите шляпку дюбеля в утеплителе.Таким образом закрепите все плиты, как показано на схеме.
Подготовка к армированию:

  • Подготовьте плитный клей;
  • Замажьте клеем шляпки дюбелей;
  • На наружные углы наклейте штукатурные уголки.
Армирование:

  • Нарежьте сетку на полосы необходимой длины (по высоте стен);
  • Нанесите клей на участок, к которому будете приклеивать полосу. Толщина слоя должна составлять 3-4 мм;
  • Приложите сетку и прогладьте шпателем, чтобы она погрузилась в клей;
  • Вторую сетку приклейте так же, но с перекрытием первой на 10 см. Таким образом армируйте всю поверхность стен.
Декоративная отделка:

  • Прогрунтуйте стены;
  • Размешайте с водой декоративную штукатурку;
  • Нанесите покрытие как можно более тонким слоем, и, по мере схватывания, затирайте штукатурной теркой;
  • Если штукатурка не колерованная, ее необходимо покрасить. Воспользуйтесь фасадной краской. Нанесите ее в два слоя валиком с промежуточной сушкой.

На этом отделка завершена. В результате получился привлекательный фасад, надежно защищающий стены от воздействий окружающей среды.

Дом, отделанный по технологии мокрый фасад

Утепление под сайдинг (вентфасад)

Технология утепления под сайдинг не требует выполнения мокрых работ, что позволяет заниматься теплоизоляцией практически в любое время года. Кроме того, подобная отделка получается более прочной и долговечной. Правда, затраты, по сравнению с мокрым фасадом, увеличатся на 20-30 процентов, а то и больше.

Схема утепления под сайдинг

Для утепления дома под сайдинг вам понадобятся следующие материалы:

  • Сайдинг или другие виды стеновых панелей;
  • Доборные элементы для сайдинга (уголки, стартовая планка);
  • Деревянный бруски 50х50 мм;
  • Ветро- влагозащита;
  • Минеральные плиты.

Порядок выполнения работы следующий:

Этапы утепления стен под сайдинг

Работа выполняется следующим образом:

Иллюстрации Действия
Монтаж каркаса:

  • Нарежьте брус по высоте стен;
  • Закрепите брус на стене в одной вертикальной плоскости с шагом 60 см.Так как пеноблок обладает невысокой прочностью, крепить стойки необходимо специальными дюбелями.

    Перед монтажом дерево обязательно обработайте огнебиозащитой.

Утепление и пароизоляция:

  • Заполните пространство каркаса утеплителем;
  • Зафиксируйте каждую плиту одним-двумя дюбелями;
  • Поверх каркаса закрепите влагоизоляционную диффузную мембрану степлером. Стыки обязательно делайте с небольшим нахлестом;
  • Поверх пленки прибейте деревянные рейки, которые обеспечат вентиляционный зазор.
Монтаж сайдинга:

  • Закрепите саморезами по нижней линии будущей обшивки стартовую планку;
  • В углах закрепите декоративные уголки, которые выполняют функцию вертикальных направляющих;
  • Заправьте первую панель в уголок и соедините со стартовой планкой. Как правило, панель нужно зацепить как крючок или придавить до щелчка. Верхнюю часть панели зафиксируйте винтами;
  • Панели второго ряда состыкуйте с панелями первого ряда как со стартовой планкой;
  • Верхний ряд панелей, после состыковки с предпоследним рядом, заправьте в финишную планку, которую предварительно нужно зафиксировать шурупами.Подробней узнать о процессе установки панелей вы можете из инструкции, которую обычно предоставляет производитель.

Дом можно отделать не только сайдингом, но и обложить кирпичом. В этом случае утеплитель располагается между несущей и кирпичной стенами. Такая технология наиболее дорогая и сложная, так как для кирпичной стены требуется фундамент, к тому же кирпич сам по себе стоит не дешево.

Дом из газобетона можно утеплить под облицовку кирпичом

Вот и все основные нюансы наружного утепления под сайдинг.

Технологии внутреннего утепления

Утеплить стены изнутри, как и снаружи, можно двумя способами:

  • Мокрым способом;
  • Под сухую штукатурку;

Далее вкратце расскажу о нюансах обоих технологий.

Утепление мокрым способом

Принцип утепления мокрым способом практически не отличается от наружного утепления по технологии мокрый фасад. Единственное, после армирования утеплителя клеем, поверхность покрывается не декоративной штукатуркой, а шпатлевкой. Шпаклеванные стены можно покрыть любым отделочным материалом, будь то обои, краска, кафель или даже декоративный камень.

Изнутри дом можно оклеить пенопластом или пеноплексом

Для отделки мокрым способом можно использовать любые плитные теплоизоляционные материалы, такие как минвата, пенопласт или пеноплекс.

Утепление под сухую штукатурку

Сухой штукатуркой называется гипсокартон, который монтируется на каркас. Утепление каркасным способом тоже напоминает теплоизоляцию фасада — на стены монтируется каркас, пространство которого заполняется утеплителем.

Единственное, снаружи между гипсокартоном и утеплителем необходимо расположить пароизоляционную мембрану или пенофол, чтобы утеплитель не намокал, особенно это касается минваты. Дело в том, что ее паропроницаемость гораздо выше паропроницаемости пенобетона.

Изнутри утеплитель следует защитить пароизоляцией

Конечно, если вы собираетесь утеплять стены пенополиуретаном, то никакая пароизоляция ему не понадобится. Этот материал совершенно не боится влаги и сам защищает стены от пара.

Как я уже говорил, утепления пенополиуретаном заключается в нанесении пены на стены. Последняя обладает отличной адгезией, в результате чего хорошо приклеивается к пенобетону, и затем моментально застывает.

Так как штукатурить ПП нельзя, этот утеплитель используют только под отделку каркасным способом — вначале устанавливается каркас, а затем напыляется пена. После этого к каркасу крепится ГКЛ или любой другой листовой материал.

Пенополиуретана наносится только под отделку каркасным способом

Надо сказать, что процесс нанесения пены очень сложный. Качественно утеплить стены ПП у вас не получится, даже, если вы возьмете необходимое оборудование на прокат. Поэтому работу лучше доверить специалистам.

Вот и все нюансы утепления газобетонного дома. Напоследок отмечу, что для достижения максимального эффекта теплоизолировать необходимо не только стены, но и пол, а также чердак.

Эта процедура выполняется так же, как и при утеплении любого другого дома — пространство между стропил или балок перекрытия заполняется теплоизоляционным материалом, и со стороны дома защищается паробарьером. После всех этих манипуляций в вашем доме будет тепло даже во время самых сильных морозов.

Вывод

Строения из пеноблока могут хорошо удерживать тепло, однако в дополнительной теплоизоляции все же нуждаются. Чтобы дом был действительно теплым, важно не только не допустить промерзания, но и, по возможности уменьшить расходы на плату за энергоресурсы. Утепление стен пенобетоном номинально можно разобщить на внутреннее и внешнее. Как и чем утеплить разберем в подробностях.

Преимущества дополнительного утепления

Ячеистый бетон (пеноблок) состоит из пеноконцентрата. Разработан и выпущен в 1975 году германскими учеными. Тогда его производили из протеиновых составляющих. В чем преимущества этого изобретения и почему он так популярен и в наши дни? Как показывают многие исследования пенобетон наделен хорошими показателями паропроницаемости. По свойствам очень близок к древесине.

Проще говоря, стены из этого материала имеют возможность дышать, это предотвращает образование на них грибка или плесени. На их поверхности не могут жить колонии микроорганизмов, способствующих этим явлениям. Остальные преимущества можно выделить списком:

  1. Не поддается влиянию погодных и температурных явлений. Пеноблок одинаково хорошо переносит жару и холод.
  2. Хорошо сохраняет зимой тепло, летом – прохладу, высокую влажность.
  3. Кроме сохранения тепла, хорошо удерживает сторонние шумы улицы.
  4. Имеет небольшой вес, поэтому строение можно сооружать на недорогой основе их свай.
  5. Материал считается экологически чистым – не выделяет вредных паров и веществ.
  6. Легок к обработке при укладке.
  7. Недорогой по стоимости.

Утепление дома пеноблоками снаружи

Опытные мастера настоятельно рекомендуют утеплить строение снаружи. Так можно максимально защитить его от промерзания. Дополнительное утепление позволяет существенно увеличить срок службы стен дома.

Внешнее утепление следует выполнять после того, как строение будет полностью облицовано одним из дополнительных материалов. Для пеноблоков желательно выбирать легкие конструкции. Кирпич, камень для него будут слишком тяжелыми. Чтобы пеноблоки не крошились, нужно создать прочный и надежный фундамент.

Минеральная вата

Преимущественные характеристики материала:

  • относится к универсальному виду утеплителей;
  • имеет небольшую стоимость, хорошие теплоизоляционные свойства;
  • утепление здания снаружи минватой обеспечит хорошую вентиляцию не только блокам, но и помещениям внутри дома, поскольку материал имеет хорошие показатели паропроницаемости;
  • материал имеет хорошую устойчивость к огню;
  • считается надежным, долговечным.

Эти функции минвата будет выполнять лишь в том случае, если внутрь нее не будет доступа влаги. Иначе, полностью или частично пропитавшись водой, теплоизоляционный свойства материала будут существенно снижены.

Есть перечень недостатков, с которыми тоже стоит ознакомиться перед применением минваты под утепление фасадов:

  • если при монтаже не использовалась гидроизоляция, свойства минваты снизятся;
  • монтаж нужно осуществлять с применением мер безопасности – строго в респираторе;
  • если при монтаже допущены ошибки, материал обязательно даст дополнительную усадку.

Пенополистирол

В сравнении с предыдущим теплоизолятором, этот не подвластен влиянию влаги. Это исчерпывающий ответ на вопрос, как защитить от влаги снаружи здание, возведенной из пеноблоков. К дополнительным преимуществам относятся:

  • низкая себестоимость – дешевле, чем минвата;
  • хорошие показатели устойчивости к низкой температуре в зимний период;
  • высокий показатель звукоизоляции;
  • на порядок выше теплотехнические показатели.

Утепление пеноблока пенопластом считается самым оптимальным, доступным и правильным решением. Единственным недостатком считается необходимость дополнительного покрытия.

Пенополистерол подвержен воздействию ультрафиолета и может разрушаться со временем.

Пенофол

Пенофол – это вспененный полиэтилен, который защищен слоем алюминиевой фольги. Служит в роли теплоотражающего экрана. Придает стенам дополнительную прочность. Утепление стен из пеноблока пенофолом позволяет сохранить 97% тепла в доме. Но применяется для утепления внутренних поверхностей стен. Его можно просто приклеивать к стеновым поверхностям, а не крепить к каркасу.

Пенополиуретан

Им можно утеплять ячеистые бетонные блоки внутри строения. Пенополиуретан – это вспененная глина из полимеров. Наносится на поверхность в жидком виде. После того, как застынет, принимает форму бесшовного затверделого покрытия. Хорошо защищает здание от теплопотери. Этот утеплитель для стен из пеноблоков наделен следующими преимуществами:

  • устойчив к влиянию влаги;
  • выравнивает незначительные неровности на стенах;
  • имеет срок службы 50 лет;
  • не нуждается в профилактических мероприятиях, ремонте, дополнительной обработке.

Какая методика утепления лучше внутренняя или внешняя и почему

Теплоизоляция снаружи под сайдинг лучше внутренней потому, что:

  1. Наружная не влияет на величину полезной площади внутри здания. Внутренняя уменьшит ее на 5-7%.
  2. При использовании внешней теплоизоляции мостики холода на стенах не образуются. Наружное утепление уменьшит или предотвратит образование конденсата, если знать, как и чем обшить, использовав все правила технологии.
  3. Каркас, сооруженный для теплоизоляции может выполнять еще одну дополнительную функцию – плацдарм для финишной облицовки.

Однозначным ответом на вопрос, нужно ли утеплять фасад строения снаружи, остается положительным. Это не только уменьшит теплопоотери, но и поспособствует продлению срока эксплуатации дома.

Единственным вариантом невозможности утеплить стены снаружи – случай, когда фасад строения уже отделан облицовочным материалом. Во всех остальных случаях желательно использовать только такой способ.

Почему не желательно утеплять дом только внутри

Если выполнена наружная теплоизоляция, внутреннюю обязательно делать или можно обойтись без нее?

  1. Если теплую обшивку сделать только внутри, оставив наружные поверхности стен без теплой обшивки, то дом останется холодным.
  2. На стенках будет образовываться конденсат, а это губительно влияет на их качество, надежность и срок службы.
  3. На таких стенках, скорее всего появится грибок или плесень.

Однозначным ответом на вопрос, можно ли утеплять дом только изнутри – станет ответ – нет. Надо ли теплоизолировать дом внутри, если он уже утеплен снаружи. Такая комбинация допустима.

Утепление потолка и полов пеноблочного строения

Если говорить о качественной теплоизоляции всего дома, то пол и потолок тоже заслуживают дополнительной теплой обшивки. Утепление изнутри и снаружи существенно уменьшить потерю тепла, но потоки холодного воздуха все же будут проникать внутрь здания снизу – через полы и сверху – через кровлю.

Для пеноблочных строений лучше всего подходит бетонный пол. Только перед его заливкой надо организовать обрешетку из деревянных брусьев. Затем засыпать ячейки в ней керамзитом. Лишь после этих мероприятий можно заливать полы бетонным раствором. Как утеплить его после застывания раствора? Сверху можно просто положить утепленный линолеум, паркетную доску или другое напольное покрытие.

Теплоизоляция потолков не нужна, если сверху них не планируется обустройство дополнительной жилой комнаты. Если такие планы есть в задумке, то обустраивать теплую обшивку нужно также, как и для стен.

Методика утепления стен снаружи

Теплоизоляция внешних стеновых поверхностей в пеноблочном строении должна осуществляться в несколько этапов. Чтобы процесс утепления был качественный, следует строго следовать нормам и предписанию методики.

Подготовка поверхностей

Этот шаг состоит из:

  1. Полной очистки блоков от наружной грязи, пыли и прочего мусора.
  2. Заделывания дефектов на их поверхностях, если таковы имеются. Очень большие площади повреждений выравниваются «дышащей штукатуркой».

Пропитать блоки слоем гидрофобизатора.

Процедура не относится к обязательной, но станет улучшенной защитой от воздействия и проникновения влаги. Способы распыления средства и расход может отличаться. Это зависит от модели, поэтому перед использованием средства надо очень внимательно изучить аннотацию к препарату.

  1. Утепление пеноблока снаружи предусматривает укладку слоя из гидроизоляционного материала, укладывать его следует на всю поверхность размещения теплоизолятора. Хорошо эту функцию выполняет мембранная пленка.
  2. Фиксировать на поверхность ее лучше специальным клеем, размещать внахлест.

Сооружение каркаса

Этот шаг предусматривает выполнение следующих операций:

  1. Каркасную конструкцию сооружают из деревянных брусьев, шириной больше чем предполагаемая толщина слоя теплоизоляции примерно на 1-2 см.
  2. Крепятся брусья специальными любелями-гвоздями (как для пеноблоков).
  3. Отверстия в них сверлятся сверлами для газобетона.

Это поясняется тем, что материал (пеноблок) очень хрупкий. Если использовать в работе традиционный инструментарий, вероятность повреждения существенно увеличится.

  1. Растение меж брусьями меньше чем предполагаемая ширина теплоизолятора примерно на 2-3 см.

Это нужно для того чтобы на матах утеплителя не образовывались зазоры.

Оконные и дверные проемы следует обрамлять полностью.

Укладка утеплителя

Это завершающий этап утепления пенобетона:

  1. После всех выше проделанных манипуляций, остается только заполнить ячейки каркасной конструкции минватой. Для качественной адгезии можно использовать специальный клеевой раствор.

Маты теплоизолятора нужно укладывать поплотнее и встык, очень важно чтобы никаких щелей при укладке не образовывалось.

  1. Толщина матов должна быть примерно на 10 см меньше. Иначе его эффективность будет сильно низкой.

Опытные мастера советуют укладывать не 1, а 2 слоя (в виде шахматки). Это позволит надежно защитить стены от проникновения влаги и потоков холодного воздуха.

  1. Окончательным шагом будет укрепление фасадных панелей и финишная обработка теплоизолятора.

Важно не забыть при этом о создании вентиляционных зазоров, размером до 3 см. Это нужно для того, чтобы предотвратить образование конденсата, а также для снижения теплопроводности утеплителя.

Утеплитель для стен из пеноблоков может использоваться разный, главное правильно выполнить монтаж и обшивку верхнего слоя, если это нужно по технологии.

Есть множество причин, по которым владелец пеноблочного дома обязан проводить в нем утепление. Кроме того, для осуществления подобного процесса можно выбрать самые разные теплоизоляционные материалы.

Несмотря на то, что пеноблоки являются материалом пористым, они все равно не способны обеспечить достаточную теплоизоляцию. Особенно это становится очевидным, когда стены из пеноблоков оказываются тонкими.

Методов утепления построек из пеноблоков своими руками существует несколько. Хороший результат можно получить, если утеплить постройку снаружи, используя для этого систему вентилируемого фасада. Но немало владельцев обращается и к внутреннему утеплению, поскольку он кажется более удачным.

Зачем утеплять пеноблочный дом изнутри

Хозяева пеноблочных построек делают выбор в пользу внутреннего утепления в связи с тем, что такой процесс позволяет сэкономить теплоизоляционные материалы, а также быстрее провести сами работы. Но существуют серьезные проблемы, связанные с таким методом утепления. Когда теплоизолятор размещается с внутренней стороны стен, опасность возникновения плесени на рабочей поверхности значительно повышается.

Чтобы такого не произошло, придется следить за уровнем вентиляции в помещении и проводить качественную пароизоляцию. Если этому не уделить внимание, ничего хорошего из процедуры утепления не получится. Зато при грамотном подходе можно не только улучшить микроклимат жилища, но еще и сохранить пеноблочные стены в хорошем состоянии.

Что выбрать для утепления изнутри?

Какой бы материал ни использовался для теплоизоляции пеноблочных стен изнутри, к его закреплению нужно подходить очень внимательно. Следует учесть, что внутреннее утепление не должно выполняться такими материалами, которые обладают высокой волокнистостью, интенсивно пропускают пар и портятся от влаги. Хорошо известная минеральная вата или пенопласт в этом случае не подойдут.

Намного лучше, если владелец выберет пенополиуретан. Но это не значит, что он имеет право халатно подойти к его закреплению на поверхности.

Как утеплить стены пенополиуретаном

Благодаря пенополиуретану можно увеличить не только теплоизоляционные возможности пеноблочных стен, но еще и повысить их влагостойкость. За счет того, что через этот материал не проходит влажный воздух, опасность конденсата на стенах не будет настолько высокой, как при применении других утеплителей. Процесс нанесения пенополиуретана выглядит так.

1. Наиболее серьезные сложности при нанесении пенополиуретана представляет выдержка необходимой толщины теплоизоляционного слоя. Чтобы она оказалась одинаковой и достаточной, придется сначала собрать каркас. Для сборки каркаса нельзя использовать металлические элементы. Иначе увеличится опасность появления мостиков холода. Намного лучше выбрать деревянные элементы.

2. На подготовленную поверхность наносится пенополиуретан. Процедура предполагает распыление вещества при помощи специального оборудования. Именно из-за этого такой метод не очень широко распространен.

3. Завершив напыление пенополиуретана, переходят к обшивке поверхности. Предварительно укладывается гидроизоляция, которые затем покрывается гипсокартонными панелями.

Поскольку самостоятельно выполнить подобные действия непросто, а услуги специалистов дорого стоят, можно рассмотреть вариант с утеплением стен при помощи вспененного пенополистирола. По-другому его еще называют пеноплексом.

Утепление пеноблочных стен изнутри пенополистиролом

Чтобы результат применения пенополистирола оказался хорошим, для начала нужно качественно подготовить поверхность. Листы утеплителя надежно лягут на стену, если рабочее основание идеально выровнять. В противном случае останутся пустоты, а это – подходящее место для скапливания конденсата.

Закреплять пенополистирол на поверхности необходимо клеевой мастикой. Она равномерно распределяется по стенам, после чего листы утеплителя укладываются в шахматном порядке. Важно следить за тем, чтобы между элементами теплоизоляционного слоя не оставалось широких зазоров. Лучше закреплять материал в два слоя.

Внутреннее утепление – не лучший, но возможный вариант

При всех своих положительных качествах внутреннее утепление не может быть названо идеальным вариантом защиты от холода. Намного более удачным способом все-таки следует назвать размещение теплоизоляции снаружи. Такой подход можно осуществить практически всегда, тогда как внутреннее утепление реализовать на практике непросто.

Утеплитель между блоком и кирпичом

Собираюсь строить дом. при этом из всего многообразия материалов для строительства стен выбрал пенобетон из блоков и потом хочу его отделать кирпичом с внешней стороны. Собственно вопрос нужно ли устанавливать утеплитель между блоком из пенобетона и облицовочным кирпичом если нужно то какой лучше всего использовать для качественного утепления? Слышал такую версию что пенобетон сам по себе является материалом для которого не нужно устанавливать утеплитель.

Думаю в вашем случае все же необходимо использовать утеплитель между блоком и кирпичом. Но разумеется нужно выбрать тот тип утеплителя который будет вам подходить самым лучшим образом. Могу вам порекомендовать следующие материалы (если это базальтовая вата) плотностью не менее 50 кг/м3 (для Роквула — это Кавити Баттс, для Изорока — Изолайт (без буквы «л»)). Легкие ваты Урса и Изовер не проходит, ввиду сложности крепления.

Можно так же сделать вент зазор без утепления .Наличие зазора между пенобетонной кладкой и облицовкой со сравнительно низкой паропро-ницаемостью не является обязательным. Однако при этом следует иметь в виду, что во-первых, в таком случае должно быть обеспечена хорошая вентиляция помещения, способствующая удалению из кладки построечной влаги.Во-вторых, следует рассчитывать на то, что средняя за год влажность пенобетонной кладки в этом случае будет несколько выше, чем при вентилируемой облицовке, а следовательно и сопротивление стены теплопередаче будет несколько ниже.

Я бы в вашем случае скорее всего использовал бы экструдированный пенополистирол — Техноплекс, Пеноплекс и подобные. Толщина не менее чем 30-50мм. Хотя тут конечно для правильного утепления нужно проводить теплотехнические расчеты -чтобы все было выполнено правильно. Ведь сделаете меньшую толщину чем нужно у утеплитель не будет работать в полную силу. А большая величина просто выкинутые деньги на ветер как говорится.

Утеплитель для кирпичных стен: выбираем, оцениваем, монтируем

Проблема с потерей тепла в жилых домах существует всегда, где-то оно просачивается через кровлю, где-то через фундамент, но чаще всего тепло теряется сквозь стены. Актуальный вопрос – как избежать этих потерь, ведь из-за этого приходится больше тратить на электроэнергию, заставляя отопительное оборудование работать на износ?

Ответ прост, грамотно утеплить фасадные стены. А о том, как и чем это сделать, вы узнаете из нашей статьи.

Теплые стены в кирпичном доме – затратно ли это, на чем можно экономить, а где лучше переплатить

Характерные особенности кирпичных стен

Строительный кирпич сильно отличается по своим характеристикам от бетонных блоков или деревянного бруса:

  • Стены могут быть выполнены как из полнотелых кирпичей. так и из пустотелых. Все зависит от различных факторов: нагрузки на фундамент, средних температур в регионе, используемых теплоизоляционных материалов.
  • Также можно класть кирпич двумя типами: сплошной (наиболее распространенный и простой способ) и колодцевой (с воздушным карманом, который заполняется утеплителем). К примеру, может быть утеплитель между пеноблоком и кирпичом, где кирпич – лицевая сторона.

Схема установки утеплителя между строительными материалами

  • Для кирпичной кладки не требуется усиленная шумоизоляция, материал сам по себе достаточно хорошо предотвращает попадание посторонних звуков в помещение.

В остальном же строительные материалы схожи, все стены можно утеплять как снаружи, так изнутри. Комбинированный способ – теплоизоляция со всех сторон не каждому по карману, да и полезная площадь значительно сокращается.

Виды теплоизоляционных материалов

Если вы решили возводить кирпичные стены с утеплителем, то данный раздел поможет вам определиться, с каким именно.

Цена в данном случае, не учитывается, сравнение происходит только по техническим характеристикам:

  • Минеральная вата – один из самых популярных материалов, который используется уже на протяжении многих десятилетий. У нее достаточно низкий коэффициент теплопроводности (в пределах 0,041 – 0,044 Вт/(м*К)), при этом хороший показатель плотности при сжатии (от 20 кг/м3 до 200 кг/м3). Из недостатков – высокое влагопоглощение, не как губка, но уступает другим материалам.
  • Пенопласт (пенополистирол) – также имеет высокий спрос, за счет устойчивости к повышенной влажности. При утеплении кирпичного дома пенопластом коэффициент теплопроводности чуть ниже, чем у минваты, но вот прочность (плотность при сжатии) страдает, материал легко повредить. Плюс ко всему, если на него воздействовать огнем, он будет выделять едкий дым.
  • Экструдированный пенополистирол – считается идеальным вариантом, как для внутренних работ, так и для внешних. Не выделяет ядовитых паров, имеет самый низкий порог теплопроводности из твердых теплоизоляционных материалов, но также страдает из-за «хрупкости».

Примечание! Его, как и пенопласт, легко крепить своими руками, для этого не требуется специального оборудования или каких-либо особых знаний. Более подробно о процесс утепления кирпичных стен мы расскажем чуть позже.

  • Керамзит – сыпучий материал, который обладает прекрасными показателями по теплопроводности, пароизоляции, но чаще используется для утепления пола или потолка. Хотя, как раз для колодцевой кладки он подходит идеально.

Керамзит можно засыпать на любом этапе строительства

  • Теплая штукатурка – еще один материал, только уже жидкий. Что касается каких-либо технических характеристик, то штукатурка немного уступает другим вариантам теплоизоляции. Однако есть одно преимущество – экономия полезной площади, ее можно наносить непосредственно на кирпичную стену (на армирующую сетку).

Это далеко не все материалы, но мы описали лишь наиболее популярные и практичные. А о том, как осуществляется крепление утеплителя к кирпичной стене (за основу дома возьмем двойной силикатный кирпич М 150), мы расскажем в следующем разделе.

Жидкий утеплитель – пенополиуретан, также считается актуальным для утепления кирпичного дома

Теплоизоляция дома снаружи

Рассмотрим процесс утепления на примере пенопласта, который можно использовать в любых условиях, когда как минвата эффективна лишь при утеплении изнутри:

  • Первым делом необходимо подготовить стену: заделать все трещины, замазать раскрошившиеся швы кирпичной кладки.
  • Установить обрешетку, используя деревянные бруски. Особенность данного процесса – между вертикальными стойками лучше выдержать расстояние, равное ширине пенопласта, так меньше будет стыков.
  • Нарезать материал в размер по длине.
  • Приготовить клеевую основу или тарельчатые гвозди для крепления утеплителя.

К сведению! Особой разницы нет, каждый вариант крепления по-своему хорош, только один считается грязным (под гвозди необходимо сверлить), а второй чистым. Там просто требуется мазать густой клей и все.

  • Закрепить теплоизоляционный слой, заделав все стыки и щели монтажной пеной.

Можно использовать систему вентилируемого фасада, когда между утеплителем и отделочным материалом существует «пустота»

  • Поверх покрыть ветрозащитной мембраной, используя в виде крепежных элементов мебельный степлер.
  • Теперь осталось выбрать отделочный материал и облицевать дом.

Как видите, инструкция монтажа утеплителя с уличной стороны не требует особого навыка. Именно поэтому вы с легкостью сможете сэкономить на строительной бригаде, проделав все работы своими силами.

Кирпичная кладка требует придерживаться одного простого правила – качественный раствор

Теплоизоляция дома изнутри

Данный процесс незначительно, но отличается от вышеописанного. Вот, собственно, в чем отличия:

  • Под утеплитель обязательно крепится гидроизоляционная пленка, не позволяющая влаге попадать на поверхность теплоизоляционного материала. Особенно она актуальна в случае с минераловатным вариантом.
  • Если с уличной стороны требуется обрешетка, то в помещениях отделочные материалы можно крепить непосредственно на утеплитель, конечно, если используется твердый материал. Для этого необходимо выровнять поверхность, заделать все щели и использовать армирующую сетку.
  • При утеплении дома изнутри стоит позаботиться заранее об изолировании коммуникаций в стенах, это, как минимум, требует техника безопасности.

Особое внимание уделяйте трубопроводу, все стыки труб качественной изоляции

Совет! Для проводки используйте пластиковые гофротрубы, надежные и долговечные «защитники».

Мы рассмотрели варианты, когда стены из кирпича с утеплителем взаимодействуют напрямую, сплошной вариант теплоизоляции. Теперь же давайте более досконально изучим колодцевую кладку.

Возьмем для примера тот случай, когда требуется закрепить утеплитель между кирпичом и пеноблоком. Разобьем его на несколько этапов:

  • Первым делом выкладывается внешняя стена. Она кладется согласно правилам работ с кирпичом, за исключением одного момента – через каждые 4-5 горизонтальных рядов необходимо в раствор вставить металлический штырь. Это и есть связующий элемент двух стен.

Связующим элементом могут служить и сами кирпичи, выложенные перпендикулярно кладке

Примечание! Достаточно обычной проволоки диаметром около 5 мм. По длине необходимо учитывать, чтобы штырь был утоплен на 2-3 см в первой кладке и столько же во второй.

  • Следующий шаг – установка утеплителя. Если это пенополистирол, то его можно крепить непосредственно через проволоку, используя ее как поддерживающий элемент. Для рулонных материалов лучше использоваться клеевой основой, на худой конец – закрепить с помощью тарельчатых гвоздей.

Важно! Для сыпучего материала, такого как керамзит, необходимо прежде возвести обе стены: внешнюю и внутреннюю. После чего, к примеру, утеплитель между кирпичом и блоком засыпается, тщательно утрамбовываясь.

  • Последний этап – строительство внутренней стены. Особенность процесса заключается в том, чтобы проволока крепилась между кирпичами, в растворе. Некоторые специалисты советуют использовать ветрозащитную пленку поверх теплоизоляционного материала. На самом же деле, при качественно выполненных работах она будет лишней.

На фото наглядный пример того, как следует возводить стены колодцевой кладкой: утеплитель с фольгированной поверхностью

Что касается кирпичной кладки, все зависит, конечно, от вашего умения, но мы советуем возводить стены последовательно. Например, построили 1-1,5 метра внешний стены, закрепите утеплитель и возводите внутреннюю стену. Потом вновь возвращайтесь к внешней.

К сведению! При таком строительстве все стыки теплоизоляционных материалов необходимо заделывать, можно использовать клейкую ленту или монтажную пену.

Особенности утепления

  • Утеплитель утеплителю рознь, выбирать необходимо в соответствии с погодными условиями в вашем регионе и различными воздействиями на материал.
  • Если позволяют денежные средства (это не самая большая статья затрат) используйте два вида крепления: клеевую основу, для фиксации по периметру, и гвозди. Это позволит исключить вероятность оседания и обвалов теплоизоляционных материалов.
  • Стыки минераловатных утеплителей необходимо изолировать от влаги и ветра, для этого можно использовать различные материалы, подойдет обычный скотч.
  • В некоторых случаях (без использования лицевого кирпича) поверхность стены для утеплителя грунтуется и выравнивается. Процесс хоть и затратный, но позволяющий увеличить эффективность любого утеплителя.
  • В различных регионах температура зимой может разниться, может случиться так, что у вас она не опускается ниже -15 градусов, тогда использование утеплителей может стать спорным вопросом. Хотя бы потому, что это будет лишняя растрата денег.

Толщина стен, как и утеплителя, зависит от погодных условий в вашей области

Использование теплоизоляционных материалов должно сопровождаться не простыми «хочу» и «могу», а именно четкой информацией о том, будет ли это эффективно и полезно. В любом случае, даже если укладывается утеплитель между блоком и кирпичом, необходимо понять, насколько это экономит затрат на отоплении и через сколько времени работы окупятся.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (читайте и другие статьи на тему Как утеплить стены кирпичного дома изнутри ).

Правильное название: карбамидно-формальдегидная.
😀
Насчет её вредности. ну. даже и не знаю, что сказать, столько уже всего переговорено.

Самый большой вред, что я наблюдал за 6 лет работы с этим материалом — нашему рабочему дяде Васе ногу прищемили бочкой со смолой!
Он уже поправился, больше не хромает.
😀

Правильное название: карбамидно-формальдегидная.
😀
Насчет её вредности. ну. даже и не знаю, что сказать, столько уже всего переговорено.

Самый большой вред, что я наблюдал за 6 лет работы с этим материалом — нашему рабочему дяде Васе ногу прищемили бочкой со смолой!
Он уже поправился, больше не хромает.
:Dда? ну привет ему при встрече:beer: интересная штука по ходу, по деньгам

Дешевле — конечно пеноизол.
Задует все щели, да и дополнительные затраты на монтаж(как в случае полистирола) не надо.
По теплосберерегающим свойствам пеноизол даже немного превосходит;)

Как технически все делается, автор думаю знает, а тем, кому интересно, здесь (http://penoizol.zp.ua/ExplotableBuilding/) проиллюстрировано как производится закачка пеноизола.

Пеноизолом занимаюсь давно. Начинал с ГЖУ, которую сам немного доработал, теперь у меня получается очень даже хороший пеноизол.
Вот решил посмотреть в интернете, что за это время нового придумали в области производства пеноизола.
Посмотрел сайт с вышеуказаной ссылки, почитал внимательно ихние высказывания и стало очень грустно, почему?
Объясню всё по порядку.

Форум на ихнем сайте, который они так громко назвали «Форум по пеноизолу в Украине» — на самом деле таким не является, а есть рекламной компанией по продвижению установки «Стандарт», мол она самая лучшая, а всё остальное ПЕНА-2000, Поток-7 и т.д. это полное дерьмо.
Собралось несколько человек и прославляют свою установку, обливая грязью все остальные установки.

Я сам из Донецка и заехать к ребятам мне совсем рядом, что-бы в живую посмотреть на их чудо-установку «Стандарт». Так я и сделал.

Да, человек мало знакомый с пеноизолом, но желающий этим заниматься, может повестись на их рекламную мулю о каких-то электронных настройках и т.д. но профессионал поймёт, что установка «Стандарт» недалеко ушла от ГЖУ (первых установок для производства пеноизола, в которых очень много недоработок).

Ребята взяли тракторный шестерённый насос, который предназначен только для перекачивания масла и больше ни для чего другого. Почему, потому-что в этом насосе нет смазки и масло, которое он перекачивает, как раз и выступает этой смазкой. Но зато эти насосы самые дешовые!
При перекачивании смолы, шестерённый насос очень быстро изнашивается, падает подача жидкости и никакими электронными средствами (счётчиками импульсов, герконовыми датчиками, регуляторами мощности, потенциомметром на дрели и т.д.) — НЕ ИСПРАВИТЬ !
Кстати, этот вопрос уже неоднакратно поднимался на ихнем «форуме», но администратор спешно удалил все сообщения, что не удивительно, так как администратор лицо заинтересованное в продаже ГЖУ «Стандарт» !

Очень сильно удивила огромная цена установки «Стандарт», это целых 2 500 долларов США.

Да ребята, за такие деньги нужно ставить качественный насос объёмного типа, например диафрагменный с электроприводом и возможностью точнейшей дозировки. Причём ставить на оба канала — ПЕНА и СМОЛА. Можно точно дозировать и оборотами двигателя с помощью частотного преобразователя. Комплектировать электронным расходомером и т.д.

Цена шестерёнчатого насоса в Украине, приблизительно 20 долларов США, и они продают его как запчасть (что неудивительно, ведь придётся через каждый день менять 🙁 ) за 50 долларов США, это нехорошо !

Ну а самым нелепым есть то, что приводом для насоса есть китайская дешовая дрель.

Регулирование оборотов насоса потенциомметром на электродрели не есть точным.

А на их вышеуказаном сайте очень много фотографий с разных объектов, но я точно знаю несколько сайтов, с каких эти фотографии украдены. Авторы размещали на фотографиях свои логотипы, а ребята логотипчики кое-как позатирали (но видно всё равно) и выдают эти объекты за свои. Нехорошо, что такие «крутые» 😀 производители пеноизола пользуются ворованными фотографиями на своём сайте !

К сожалению Авторское право в Украине пока не уважают.

Из-за таких деятелей, как эти ребята из Донецка, сейчас в Украине очень много некачественного пеноизола и соответственно дискредитируется пеноизол перед людьми. Люди бояться за экологичность и долговечность пеноизола.
По телевизору показывали и в газетах много писали о случае в Донецкой области, где жители отравились вредными испарениями от пеноизола. Так вот, мне удалось узнать, что их дом утепляли с помощью этой преславутой установки 🙁 !

А пеноизол, сделанный на нормальном оборудовании и по правильному рецепту — это прекрасный материал, что мной уже множество раз доказано и подтвержено благодарностями моих клиентов.

Так что, господа будьте пожалуйста внимательны при выборе оборудования для производства пеноизола и если хотите утеплиться требуйте сертификаты на пеноизол (выписанные на тех людей, которые будут Вас утеплять, а не просто левые копии), требуйте образцы пеноизола и т.д. И тогда удасться уберечь себя от таких аферистов и производить, а также использовать качественный пеноизол.

Я был высказал своё мнение обо всём этом на их форуме, но администратор быстренько тему удалил, а мой логин забанил и по электронной почте мне скинули несколько угроз, мол не суйся со своим базаром куда не просят и т.д. Что совсем не удивительно.

Спасибо за внимание.

Для решения аналогичной проблемы (старый дом 9х12 с пустотами между стенами) рассматриваю два варианта:
1. Заливка пеноизолом — Плюсы:
а)Технологично
б)Дешево 200-250 грн куб (материал + работа)
Минусы:
а)При «шарлатанской технологии» большая вероятность повышенных выделений формальдегида.
2. Заливка юнизолом — Плюсы:
а)Технологично
б)Не токсично
в)»Чуть» дороже 550-600 грн куб (материал + работа)
Минусы:
а)Подскажите пожалуйста.
3. Утепление «мокрым» методом пенопластом.- Плюсы:
а)Наилучшее решение с точки зрения теплотехники
Минусы:
а)Более «геморойное» занятие
б)При стоимости 200 грн м.кв. работы плюс материал и. получим получим раза в 3-4 дороже.

Какие будут мнения и замечания по юнизолу.

PS Ни какую технлогию не продвигаю, просто пытаюсь для дядьки выбрать вариант приемлемый по деньгам и не геморойный.

Для решения аналогичной проблемы (старый дом 9х12 с пустотами между стенами) рассматриваю два варианта:
1. Заливка пеноизолом — Плюсы:
а)Технологично
б)Дешево 200-250 грн куб (материал + работа)
Минусы:
а)При «шарлатанской технологии» большая вероятность повышенных выделений формальдегида.
2. Заливка юнизолом — Плюсы:
а)Технологично
б)Не токсично
в)»Чуть» дороже 550-600 грн куб (материал + работа)
Минусы:
а)Подскажите пожалуйста.
3. Утепление «мокрым» методом пенопластом.- Плюсы:
а)Наилучшее решение с точки зрения теплотехники
Минусы:
а)Более «геморойное» занятие
б)При стоимости 200 грн м.кв. работы плюс материал и. получим получим раза в 3-4 дороже.

Какие будут мнения и замечания по юнизолу.

PS Ни какую технлогию не продвигаю, просто пытаюсь для дядьки выбрать вариант приемлемый по деньгам и не геморойный.

Вентилируемый фасад не рассматривали, а именно отделка сайдингом (пластиковым,металическим) возможность установки утеплителя от 50 до 100 мм ,отсутствие конденсата, долговечность выше чем у мокрого метода в два — три раза,
монтаж при любых погодных условиях, еще эстетическое обновление фасада. Делал расчет на металический сайдинг «АРСЕНАЛ» то материал с работой и утеплителем получился не дороже 250 грн.м2.
Думаю приемлемо. «»:

FILED UNDER : Статьи

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*