admin / 10.04.2018

Окна в пол

Расстояние от верха окна до потолка снип. На какой глубине установить пвх окно

17.03.2018

Установка пластикового окна производится по уровню — это обязательное требование. Выравнивание по уровню осуществляется в трёх плоскостях, как показано на следующем рисунке:

Выставить и закрепить окно в проёме идеально точно по уровню, надо признаться, не так-то просто, даже несмотря на правильную геометрию ПВХ-изделия и скурпулёзность в работе. Не случайно в ГОСТе определена допустимая величина отклонения (погрешность) смонтированного окна от уровня: не более 1,5 мм на 1 м длины и не более 3 мм на всю высоту изделия. Также допускается разница между размерами диагоналей оконной рамы (AB и CD на рисунке выше) — не более 8 мм.

Перед тем, как приступить непосредственно к установке рамы в проём, необходимо:

  • приготовить перфоратор с буром диаметром 10 мм и рабочей длиной 200 мм, уровень, рулетку, молоток и нож;
  • приготовить анкера и несколько деревянных брусков длиной сантиметров по десять, напиленных, к примеру, из нащельников демонтированного окна;
  • наклеить ПСУЛ на уличную сторону рамы по всему контуру, кроме нижнего края (буквой П ). ПСУЛ крепится клеящимся слоем (скрыт бумажной полоской) по краю рамы без вытягивания. Ленту перед наклеиванием следует раскроить на три куска по длине сторон оконной коробки с небольшими припусками по 10 — 15 мм, чтобы обеспечить плотное состыковывание этих кусков между собой по углам. Установка ленты одним непрерывным куском с перегибом по углам не допускается. После наклеивания ПСУЛа желательно сразу же приступать к установке рамы в проём, иначе лента постепенно расширится до максимального размера и будет мешать установке.

Начинаем с того, что укладываем два бруска по углам проёма поближе к четверти и ставим на них оконную раму. В этот момент важно не перепутать местами верх и низ рамы, т.е. не поставить окно вверх ногами (в суете и такое возможно!). Определить верх и низ можно по петлям на раме (верхняя петля конструктивно отличается от нижней, в частности, наличием вынимающегося шплинта) или по дренажным отверстиям, которые должны находиться внизу.

Раму, прежде чем начать крепить на анкера, следует:

  • правильно выставить в проёме по глубине;
  • поднять на нужную высоту;
  • выровнять по горизонтали.

Выставляем окно по глубине проёма

Пластиковое окно должно быть заведено в глубь проёма от внешнего (уличного) края стены не менее, чем на 1/3 её толщины — в тёплую зону. Например, стена панельного дома имеет толщину примерно 350 мм, следовательно положение окна в этом случае будет правильным, если расстояние от внешнего края стены до внешнего края рамы составит не менее 100 мм. Также следует учитывать и зазор между окном и четвертью, который, во-первых, не должен быть нулевым (рама не должна касаться ни четверти, ни стенок проёма, во избежание промерзания) и, во-вторых, не должен быть более 35 мм, иначе ПСУЛ после полного расширения (40 мм) не сможет полностью перекрыть его.

Таким образом, чтобы исключить промерзание и запотевание, надо посильнее «затянуть» окно внутрь — на 1/3 стены. При этом нужно не упускать из внимания зазор между окном и четвертью: он не должен оказаться более 35 мм, чтобы его смогла перекрыть лента ПСУЛ. В принципе, в панельном доме с толщиной стены 350 мм, если делать зазоры между окном и четвертью в пределах 20-30 мм, окно автоматически оказывается как раз в требуемой (теплой) зоне проёма.

Чтобы найти нужное положение окна по глубине проёма, прикладывыаем уровень к одной из боковых сторон рамы (см. на рисунке выше — «Выравнивание по вертикали») и, удерживая этот край окна вертикально, придвигаем его к четверти настолько, чтобы между рамой и четвертью получился зазор в среднем 20 мм, но не более 35 мм. Желательно, чтобы в самом узком месте этот зазор был не менее 10 мм, потому что ПСУЛ при расширении достаточно сильно «отжимает» раму от четверти и в узких местах может «сбить» её с вертикального уровня даже после затяжки анкеров.

Найденное положение окна надо запомнить, а лучше зафиксировать в цифрах на бумаге, для чего, удерживая раму в вертикальном положении (чтобы рама не качалась, можно подставить в зазор сверху брусок подходящей толщины) , делаем два замера: вверху — между рамой и внешним краем стены (AB на рисунке), затем внизу — между рамой и внутренним краем стены (CD на рисунке). Такую же процедуру следует проделать со второй боковой стороной окна и сравнить полученные значения.

По строительным правилам все окна в здании должны выравниваться по линии фасада, т.е. по внешнему краю стены, поэтому желательно, чтобы расстояния AB лев и AB прав получились одинаковыми. Вполне вероятно, что при этом нижние расстояния CD лев и CD прав не совпадут (такие уж у нас стены). А их равенство было бы желательно для правильной установки подоконника. Дело в том, что край подоконника должен стоять параллельно плоскости окна, и если CD лев и CD прав не будут равны, то соответственно подоконник будет неодинаково выступать от стены слева и справа. Если разница небольшая (не более пары сантиметров), то в порядке исключения можно немножко отступить от правил и слегка, буквально на несколько миллиметров, отклониться от плоскости фасада, выравнивая окно относительно внутренней плоскости стены. Если и этого будет недостаточно, то ради параллельности внутреннего края стены и подоконника можно будет установить его (подоконник) не строго параллельно окну, а немного «трапециевидно» (желательно с минимальным перекосом, не более 10 мм, иначе это будет бросаться в глаза, особенно когда подоконник узкий) . Конечно, в Вашей конкретной ситуации Вам самим решать, как лучше сориентировать окно, однако ещё раз напомню, что приоритетный ориентир при грамотной установке окон — это линия фасада.

Выставляем окно по высоте

Подбирая бруски (опорные колодки) разной толщины, необходимо поднять окно на такую высоту, чтобы выполнялись следующие условия:

  • под окно с уличной стороны можно было бы подвести отлив с возможностью наклонить его для стока воды (именно наклонить , а не перегнуть через нижнюю четверть);
  • нижний зазор между окном и проёмом должен быть не менее 35 мм, чтобы со стороны помещения можно было подвести под окно подоконник и при этом остался достаточный зазор для запенивания;
  • при наличии внешних креплений москитной сетки, верхние крепёжные уголки не должны скрыться под четвертью;
  • верхний монтажный зазор между окном и проёмом должен быть не менее 20 мм.

Безусловно, выполнение всех этих условий возможно только в случае правильного замера окна (см. раздел «Замер окна»). Если замер был сделан неверно, то переделать готовое пластиковое окно будет невозможно и придётся либо расширять проём (очень нежелательная процедура), либо, если окно получилось маленьким, израсходовать много пены на слишком большие зазоры и в итоге довольствоваться окном с просветом меньше, чем было бы возможно в данном проёме.

Выравниваем окно по горизонтали

Поднимая окно на нужную высоту, одновременно следует выравнивать его по горизонтали с помощью уровня. Делается это элементарно подстановкой под углы окна деревянных брусков подходящей толщины. Именно для этого могут пригодиться нож и молоток, с помощью которых удобно раскалывать толстые бруски на части подходящих размеров. Во время этих действий надо следить, чтобы не сбивались расстояния CD по углам окна.

Уровень следует устанавливать на обеих половинах окна (см. выше , чтобы контролировать выравнивание нижнего профиля по всей ширине окна. Дело в том, что середина рамы при отсутствии опоры может провисать от собственного веса, либо нижний профиль может оказаться слегка (в допустимых пределах) изогнутым из-за некорректной длины импоста. Поэтому, во-первых, желательно подставить ещё один опорный брусок — под середину окна (напротив импоста), во-вторых, в случае, если профиль изогнут из-за импоста и идеального выравнивания по всей ширине установить не получается, надо выставить окно так, чтобы его левая и правая половинки имели одинаковую погрешность в горизонтали (зеркально, разумеется). В этом случае крайние точки нижнего профиля рамы должны оказаться на одной линии по горизонтали.

Наиболее точного результата можно добиться, используя гидроуровень, но такой сверхзадачи перед нами не ставится. Главное, чего необходимо достичь при монтаже — это не исказить геометрию окна, т.е. сохранить его правильную прямоугольную форму, а также расположить все четыре угла рамы в одной плоскости, не закрутив окно винтом. Именно ради этой главной цели и используется незаменимый строительный инструмент — уровень. Ведь, устанавливая окно строго по горизонтали и вертикали, мы автоматически задаём ему ту самую прямоугольную форму, что и требуется. А маленькие погрешности при выравнивании рамы не создадут серьёзных проблем и вряд ли будут заметны невооружённым глазом. Но перекосы выше допустимых могут повлечь неправильную работу запорной фурнитуры, неплотное прилегание створки, несовпадение контура стеклопакета с внутренним контуром оконной рамы и даже растрескивание стекла вследствие изгибания пакета.

Установив окно горизонтально, следует ещё раз проверить нижний и верхний зазоры, а также убедиться, что верхние крепления москитки (если имеются) находятся ниже края четверти. После этого можно приступать к пробуриванию отверстий и креплению рамы анкерами.

Закрепление рамы

Строгой последовательности бурения отверстий нет, но для удобства предлагаю начать с нижнего бокового, допустим, с левой стороны, затем перейти к верхнему боковому (также левому) и в аналогичной последовательности (низ-верх) закрепить правую сторону. После того, как окно будет закреплено по углам, можно будет установить оставшиеся анкера в произвольной последовательности.

Итак, начинаем с нижнего левого угла. Для начала проверяем расстояние CD лев . Чтобы при бурении угол окна не сместился с этого положения, рекомендую вставить брусочек подходящего размера в зазор между четвертью и рамой напротив пробуриваемого отверстия и прижимать эту часть окна к четверти во время бурения. Такой приём особенно полезен, когда приходится бурить стену с неровной поверхностью. Бурение осуществляется прямо сквозь раму через проделанные заранее отверстия (см. справа верхнее фото). Вставлять бур перфоратора в отверстие на раме надо аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность профиля. Глубина пробуриваемого отверстия в сумме с толщиной профиля и монтажным зазором должна немного превышать длину анкера. Другими словами, забуриваться лучше на всю имеющуюся длину бура, при этом стараясь не повредить головкой перфоратора уплотнительную резинку на раме. В проделанное отверстие сразу же вставляется анкер (через раму, разумеется), но сразу не добивается до конца (шляпка не доходит до профиля примерно 20-30 мм) и не затягивается.

Теперь левую сторону окна надо установить вертикально по уровню (см. выше ) и в этом положении пробурить отверстие для верхнего бокового анкера. Чтобы окно при бурении не сбилось с уровня, подставляем брусок, как делали в нижнем углу. Устанавливая анкер, также не добиваем его до конца и не затягиваем.

Переходим к правой стороне. Начинаем снизу, проверив сначала расстояние CD прав . Аналогично левой стороне устанавливаем нижний и верхний анкера, не добивая их до конца, и после этого переходим к выравниванию диагоналей окна.

Делается это следующим образом:

Сейчас нужно проверить, вертикально ли стоят боковые стороны рамы (см. ) . Если есть небольшое (не более 3 мм на всю высоту) отклонение, и оно одинаково на обеих сторонах (т.е. рама не закручена винтом), то можно оставить как есть. В противном случае придётся подкорректировать уровень, подогнув в нужную сторону один или два анкера. Такая операция опасна тем, что при значительном изгибе анкера «закручивается» профиль рамы, что приводит к неплотному закрыванию створки. При небольшом изгибе такого не произойдёт, но «изуродованный» таким образом анкер, если вдруг понадобится, будет сложно выкрутить или закрутить. Однако, в некоторых случаях этот способ более прост и безболезнен, чем переустановка анкера заново.

Теперь, когда окно закреплено по углам и выставлено по уровню, устанавливаем оставшиеся анкера, причём сразу добиваем их до конца и затягиваем. При затягивании верхнего и нижнего анкеров обязательно контролируем горизонтальный уровень. Устанавливая средние боковые анкера, подставляем рядом с ними под край рамы временные деревянные распорки, как уже говорилось выше, для выравнивания боковых сторон в прямую линию. Точность такого выравнивания можно проверить уровнем, прикладывая его к профилю выше и ниже бокового анкера и добиваясь одинаковых показаний. В завершение можно будет замерять рулеткой ширину окна по середине, вверху и внизу: всё должно быть одинаково. Бруски по бокам можно будет убрать после того, как зазор будет запенен и пена полностью затвердеет. Оставшиеся от брусков полости надо обязательно заполнить пеной.

Если же монтажный шов со стороны помещения решено закрыть пароизоляционной лентой, то надо учесть следующее: лента приклеивается к раме до запенивания шва, а к стене — сразу после запенивания. В таком случае распорные бруски по бокам будут мешать установке ленты. Придётся немного повозиться и установить вместо брусков внутрь зазора скрытые распорки (попросту палочки толщиной с карандаш) — рядом с анкерами. Эти распорки удаляться не должны, их можно легко запенить со всех сторон. Они не помешают установке пароизоляционной ленты. Главное, чтобы они были компактными и ни в коем случае не выступали за край рамы с наружной стороны, иначе перед ними (с улицы) не окажется пены, что станет причиной появления мостика холода в этом месте. В любом случае в районе боковых анкеров лучше установить именно скрытые распорки, потому что из-за бруска, просто подставленного под край рамы, при затягивании анкера произойдёт «скручивание» средней части бокового профиля, что приведёт к неплотному закрыванию створки.

Нижние бруски после установки анкеров однозначно должны быть все удалены и заменены на компактные подставки (попросту деревянные ножки сечением не более 20×20 мм, как на следующем рисунке) наподобие распорок у боковых анкеров.

Такие подставки должны стоять под углами рамы и под импостом, таким образом для 2-створчатого окна их понадобится 3 штуки. Кстати, если во время бурения и установки анкеров окно немного сбилось с горизонтального уровня, то сейчас его можно выправить, подбирая подставки нужной высоты. Обратите внимание на один важный момент: подставки должны быть нетолстыми и стоять под осевой линией профиля, чтобы изнутри они не мешали установке пароизоляции и подоконника, а снаружи перед ними оставалось пространство, заполняемое пеной. Обратите внимание, на рисунке под деревянной ножкой подложен маленький брусочек. Он имеет форму клина, что позволяет легко регулировать общую высоту подставки в небольших пределах.

Первый этап установки окна можно считать завершённым. Рама выставлена и закреплена. Сейчас, пока окно не собрано (не вставлен стеклопакет и не навешана створка), самое время сделать наружную отделку: установить отлив и декоративные уголки, о чём и пойдёт речь в

Пенобетонные блоки в настоящее время являются довольно востребованным кладочным материалом. По сравнению с другими материалами они обладают существенной капиллярностью и газопроницаемостью. Технология монтажа металлопластиковых окон является практически одинаковой для зданий, построенных из любого материала. Она совершенно не зависит от того, на какую глубину от внешней стены необходимо заглубить раму . Обычно расстояние от внешней стены до оконного блока составляет 100-120 миллиметров.

При установке металлопластиковых оконных блоков должны соблюдаться следующие требования:

Надежное закрепление оконной рамы в стене здания. В этом случае обязательно надо учитывать возможные температурные деформации металлопластикового профиля.

Обеспечение необходимого температурного и влажностного режима в местах примыкания рамы к стене. Оконный блок при этом должен устанавливаться таким образом, чтобы не появлялась возможность промерзания оконных откосов, а также профиля рамы, поскольку это ведет к выпадению конденсата на них в зимний период.

Монтажные швы, расположенные по периметру примыкания оконной рамы к стене здания, должны быть:

. Герметичными и плотными
. Обладать высокой долговечностью и низкой теплопроводностью
. Воспринимать температурные сжатия-растяжения оконного блока, не теряя при этом своей герметичности.
. Обладать хорошей устойчивостью к воздействию капиллярной и парообразной влаги.

Металлопластиковые оконные конструкции из-за значительных температурных деформаций являются самыми сложными для монтажа. Этот важный фактор считается определяющим при их закреплении в оконных проемах, а также при заполнении монтажных швов.

Для более плотного прилегания профиля к поверхности оконного проема его следует с внешней стороны обклеить саморасширяющейся паронероницаемой уплотнительной лентой. Боковые части профиля оклеиваются пароизоляционными лентами, изготовленными на основе бутила. После утепления профиля приступают к его монтажу.

Обычно для закрепления оконной конструкции используются анкеры или нагели. Однако, если стены дома построены из пеноблоков, то для закрепления окон используют совершенно другой способ. Это объясняется тем, что ячеистый бетон отличается пористой структурой, а, следовательно, он мягкий. Использование нагелей и анкеров в этом случае может привести к недостаточному их закреплению, поскольку они могут проворачиваться и выпадать из стены.

Чтобы установка окна ПВХ в пенобетон была надежной и не имела последствий в виде анкеров и нагелей, вывалившихся из стены, используют специальные металлические пластины. Эти пластины одним краем фиксируются саморезами к профилю, а другим — к стене дома. Пластины к стене также крепятся саморезами, длина которых должна быть больше 90 мм. Они вкручиваются в пеноблоки без применения дюбелей.

Каждая пластина прикрепляется с помощью нескольких саморезов, как правило, 5-6-ти штук. Их располагают на одинаковых расстояниях друг от друга. Благодаря такому способу обеспечивается прочность крепления пластины к стене, поскольку нагрузка между шурупами распределяется равномерно.

После закрепления оконной конструкции приступают к отделке внутренних откосов. Монтажные пластины при этом скрываются под штукатуркой, гипсокартоном, пластиком и пр. Материалы для откосов крепятся с помощью специальных дюбелей, изготовленных таким образом, чтобы они не могли прокручиваться вхолостую или выскакивать из плит. Штукатурка наносится после обработки поверхности откосов специальной грунтовкой.

Необходимо также установить отлив, который подгоняем с помощью специальных ножниц по металлу под нужный размер. После этого с нижней части рамы наклеиваем паронепроницаемую ленту, которая поможет защитить шов между нижней частью окна и стеной, расположенный под отливом. Сверху на эту ленту надо нанести еще слой монтажной пены. Монтажную пену надо нанести и на край плиты. Это обеспечит хорошую шумоизоляцию и герметизацию отлива. На последнем этапе отлив заводится в пазы профиля, а затем фиксируется специальными саморезами.

Многих людей интересует вопрос, когда лучше всего производить замену окон и как правильно выбрать глубину установки окон ПВХ ? Следует отметить, что монтажные работы лучше всего производить в сухую погоду. По ряду причин не рекомендуется устанавливать пластиковые окна зимой. При замене окон важным аспектом является не только установка, но также их правильный выбор и замер. Для начала замер оконного проема выполняется изнутри по ширине, а затем производят замер высоты оконного проема с учетом типа подоконника. При этом надо учитывать еще зазоры, необходимые для того, чтобы окно могло войти в оконный проем.

Сегодня много говорится о правильной установке пластиковых окон, «тёплом» монтаже окон, при этом мало внимания уделяется такому важному фактору, как расположение окна в стене. О распространённых методиках установки окон в толще стены и последствиях их работы для здания, расскажет портал ОКНА МЕДИА.

С широким использованием герметичных окон, становятся все более важными свойства строительных соединений. В результате неправильного расположения окна в стене можно полностью свести на нет преимущества использования оконной конструкции даже с очень хорошими теплоизоляционными параметрами.

Местоположение окон в зависимости от конструкции стены

Чтобы вокруг окон не возникали неконтролируемые потери тепла, необходимо установить их в нужном месте:

  • Однослойные стены: оконная рама должна быть расположена в середине их толщи (ГОСТ предлагает устанавливать окна на расстоянии ⅔ глубины проёма от внутренней поверхности стены);
  • Двухслойные стены: рама монтируется как можно ближе к лицевой части стены, в непосредственной близости от изоляционного слоя. Лучшим решением является осаждение рамы, чтобы окно полностью или частично выступало за поверхность стены, и было окружено термоизоляционным материалом по периметру;
  • Трёхслойные стены: окна должны быть установлены в слое теплоизоляции;
  • Сборные стены: по аналогии с однослойной стеной, рама устанавливается по центру, около половины толщины стены. Тем не менее, если стена изолирована с внешней стороны, применяется то же правило, что и для двухслойных стен;
  • Изолированные бревенчатые стены: изолирующий слой находится здесь в середине толщины стенки — в этой линии надлежит установить раму;
  • Бревенчатые стены: окна устанавливаются так же, как в случае однослойных стен. Если брёвна изолированы снаружи — применяется то же правило, что и для двухслойных стен.

Варианты фиксации окон в стенах из ячеистого бетона

Для правильной работы окна важное значение имеет температура на внутренней поверхности ограждающей конструкции. Во избежание повреждения, которые могут быть вызваны влагой, температура во всей плоскости, отделяющей внутреннюю часть здания, должна быть больше 13 ℃. Это связано с так называемой, точкой росы. Точка росы — это температура, при которой воздух при заданной температуре и относительной влажности больше не в состоянии принять большее количество воды. Температура точки росы определяется, как температура, при которой относительная влажность поверхности достигает 100 %, а воздух насыщен.

Ниже описаны различные варианты фиксации окон в стене из ячеистого бетона 24 см толщиной, с внешним слоем теплоизоляции толщиной 15 см. Дополнительные условия: температура наружного воздуха -5 ℃, внутри +20 ℃.

  • Окно монтируется в середине толщины стенки, рама не защищена слоем изоляции: Изотермы 10 и 13 ℃ проходят в половине толщи стены и очень близко к внутренней поверхности стыка окна со стеной. Очень большое расстояние между изотермами при температуре ниже 13 ℃. Выхолаживается значительная часть стены и монтажные швы.
  • Окно монтируется в середине толщи стены, рама закрыта слоем изоляции: Изотерма 10 ℃ в значительной степени смещается наружу, а изотерма 13 ℃ — ближе к наружной поверхности стены. Выхолаживается значительная часть стены, но выше температура поперечного сечения монтажного шва.
  • Окно монтируется на уровне внешней плоскости стены, рама не защищена слоем изоляции: Изотермы 10 и 13 ℃ смещаются на внешнюю сторону стены. Очень высокая плотность изотерм на стороне низких температур.
  • Окно монтируется на уровне внешней плоскости стены, рама защищена слоем изоляции: Изотерма 10 ℃ полностью проходит вне плоскости стены. Почти всё сечение стены и монтажный шов имеет температуру выше 10 ℃. Изотерма 13 ℃ значительно отдалена от внутренней поверхности монтажного шва.
  • Окно монтируется во внешнем слое изоляции, рама не защищена слоем изоляции: Изотермы 10 и 13 ℃ полностью смещены на внешнюю сторону стены. Высокая концентрация изотерм на стороне низких температур. Сильное выхолаживание монтажного шва. Очень близко прохождение изотермы 13 ℃ по отношению к внутренней поверхности.
  • Окно монтируется во внешнем слое изоляции, рама защищена слоем изоляции: Изотермы 10 и 13 ℃ смещены наружу, вглубь изоляционного слоя. Низкое выхолаживание монтажного шва.

Таким образом, наименее предпочтительно монтировать окно в середине толщи стенки без защиты рамы слоем теплоизоляции. Кроме того, в таком варианте в помещение поступает меньше света.

Правильное расположение окна в стене

Лучшим решением является установка окна в слое изоляции с покрытием рамы утеплением. Защита оконной рамы в каждом случае значительно повышает тепловые характеристики монтажного шва. В значительной степени это решение позволяет избежать проблем с образованием плесени на поверхности соединения окна со стеной.

  • В старых зданиях, когда производится замена окон в стене без теплоизоляции, установить их в середине её толщи,
  • В недавно построенных домах, с наружным слоем изоляции, установить окно как можно ближе к теплоизоляции. Идеальный монтаж — в слое теплоизоляции.

Способы крепления окон в стене

Чтобы окна были прочно закреплены в стене, следует оконные рамы соединить с ними через тщательно отобранные системы анкеров и крепежа. Следует учесть, что один тип крепежа предназначен для стен из твердых материалов, например, силикатного кирпича, газобетона, твердого кирпича, а другой используется для пустотелых стен.

Специальные анкеры применяются для соединения окон и деревянных конструкций здания. Они должны компенсировать напряжения, возникающие на стыке между окном и стеной, который работает, среди прочего, в результате изменения содержания влаги в древесине.

Стандарт высоты подоконника от пола – ищем подходящее значение

23.03.2017 12 тыс. 8 тыс. 6 мин.

При частном строительстве неизменно встает вопрос – «Какова оптимальная высота от пола до подоконника?». К сожалению, а может и к счастью, конкретных требований в строительном законодательстве не существует – каждый волен выбирать ее, отталкиваясь от собственного видения архитектурных решений. А чтобы с этим вопросом было справиться легче, присмотритесь к приведенной ниже информации.

1 Расположение подоконника – что брать за основу

Современные российские стандарты никак не регламентируют расстояние от пола до подоконника. В советских же СНиПах этот параметр был предусмотрен, точнее его минимальные значения. В настоящее время в большинстве случаев при строительстве многоэтажных домов приведенный в них показатель берут за основу. Зависит эта цифра от размера радиатора отопления, который в обязательном порядке устанавливается под окном для лучшего теплообмена. Такой подход исключает образование конденсата на окнах и обеспечивает корректный обогрев помещения.

Минимальный стандарт высоты подоконника 68 см

Высота наиболее распространенных моделей радиаторов находится в пределах 50 см. Минимальное расстояние при установке элементов отопления от чистового напольного покрытия составляет 10 см. Удаленность же подоконника от радиатора – не менее 8 см. Таким образом, можно подсчитать, что минимальный стандарт высоты подоконника от покрытия пола составляет 68 см. Но этот показатель актуален при строительстве многоэтажных жилых домов стандартных типовых характеристик, да и то, там за основу берут цифры, равные 75-80 см.

Другое дело, когда речь заходит о частном строительстве. Здесь главным критерием при выборе расстояния выступает размер окна, ведь подоконник никогда не устанавливается самостоятельно. По этой причине высота подоконника от пола равна удаленности нижнего среза оконного проема от напольного покрытия. В связи с этим стоит рассматривать установку всего оконного блока. Однако не надо забывать и об элементах отопления, благо, на современном рынке представлен широчайший модельный ряд этих изделий – от встраиваемых в пол до приборов в виде плинтуса.

Не стоит жертвовать отоплением ради установки большого окна. В таком случае стоит присмотреться к встроенным в пол конвекторам или расположить радиатор сбоку от окна по всей его длине.

2 Выбор оконного проема – как не ошибиться

Известно, что естественное освещение лучше воспринимается человеком, глаза не устают, а окружающее пространство выглядит натуральным. Не только офтальмологи, но и специалисты в сфере архитектуры и домашнего дизайна советуют при возможности увеличить инсоляцию помещения за счет установки оконных проемов нестандартных и более крупных размеров. Кроме этого, доказано, что даже небольшие комнаты, в которых установлены большие окна, визуально ощущаются больше, чем они есть на самом деле. Единственная проблема, с которой могут столкнуться хозяева больших окон – это холод, но и с этим недостатком научились бороться. Можно установить окна, в которых количество камер стартует от трех, а в качестве остекления использовать энергосберегающие стеклопакеты со специальным покрытием.

Но как не прогадать и выбрать оптимальный размер остекления, чтобы высота устанавливаемого окна от пола гармонировала со всем помещением? За основу нужно взять площадь пространства. Опытным путем выявлено, что минимальный размер должен составлять 10 % от площади комнаты, иначе человек будет испытывать дискомфорт от нехватки света и замкнутости пространства. Оптимальный показатель этого параметра находится в пределах 15-20 %. Однако не все так просто, ведь кроме процентного значения нужно взять и угол падения света. Приведенные значения основываются на цифре, равной 30°. Чем больше это значение, тем шире должно быть окно. Для хорошего проникновения света окна на северной и западной сторонах рекомендуется делать больших размеров.

На вопрос, сколько окон делать в помещении, дадим такой ответ: чем меньше окон, тем ниже теплопотери. Но, опять же, это правило можно нарушать, особенно если строение находится в южных широтах. На количество остеклений влияет и дизайн помещения, ведь подоконники – это не только место, на котором стоят цветы. В современных интерьерах их используют с гораздо большей пользой – в качестве сидения или лежанки, как письменный или обеденный стол, их совмещают со столешницей кухонного гарнитура и много чего еще. При обустройстве подобных конструкций учитывайте размеры пластиковых подоконников – они должны выступать от стены до середины радиаторов отопления, в противном случае будет нарушена конвекция. Выходом в ситуации, когда необходимо установить более широкий подоконник, может послужить установка в поверхность решеток, через которые будет свободно циркулировать теплый воздух.

3 Высота подоконника – индивидуальные особенности для каждой комнаты

Выбирая остекление по каждому отдельно взятому помещению, стоит руководствоваться лишь обстоятельствами. Согласитесь, что глупо устанавливать небольшое окошко, когда за ним открываются потрясающие виды, которые не только смогут порадовать глаз домочадцев, но и преобразят комнату. В учет также следует брать сведения, какой предполагается устанавливать ПВХ подоконник, и его размеры. Не нужно забывать и об установке элементов отопления, а также расположении мебели и оборудования. На высоту крепления подоконника будет влиять и его функциональное назначение, а точнее, с какой целью он будет использоваться. Так, если планируется использовать его в качестве стола, то стоит остановиться на таких показателях, как 65-75 см, иначе придется приобретать барные стулья, если решите установить окно повыше.

Если панорама окна постоянно будет открыта, достаточно установить подоконник на высоте 20-40 см.

В помещении гостиной можно вообще не ограничиваться какими-то нормами и правилами. Если панорама окна постоянно будет открыта, достаточно установить подоконник на высоте 20-40 см. Такой интервал с одной стороны «распахнет» пространство, а с другой обозначит границы окна. Если же вы не желаете лицезреть просторы за окном, удачной высотой в гостиной можно считать 80 см. В спальной комнате также существует возможность поэкспериментировать с высотой, но, как правило, в большинстве случаев этот показатель равен 90 см, тем более что окна в этом помещении чаще всего закрыты гардинами. Если же панорама позволяет, тогда выбор ограничивается лишь вашим желанием. В случае, когда окна комнаты выходят на улицу с оживленным движением, целесообразно уменьшить их размеры для тепло- и звукоизоляции.

Главная цель, преследуемая в детской – это наполнить комнату естественным светом. Высота подоконника в таких комнатах равна 70 см, поскольку чаще всего около окна устанавливается письменный стол или подоконник вовсе используется в качестве этого предмета мебели. Это рациональное решение, поскольку таким способом можно достичь максимального освещения. Если возможности установить подоконник на рекомендуемой высоте нет, то желательно усилить световой поток за счет увеличения окна в ширину. В кухне и столовой высота расположения подоконника напрямую зависит от меблировки. Чаще всего оптимальной считается 90 см – такой высотой обладает нижний ряд кухонной мебели. Если у такого окна расположить стол, то на него всегда будет попадать естественный свет в больших количествах. Когда планируется совместить подоконник с барной стойкой, его высоту рекомендуем увеличить до необходимых показателей (обычно это 110-120 см).

Высота подоконника в детской равна 70 см, поскольку чаще всего около окна устанавливается письменный стол или подоконник вовсе используется в качестве этого предмета мебели

В коридорах и прихожих остекление встречается не так часто, поскольку там обычно что-то хранится. Потому, если и располагать подоконник с оконным блоком, то выбрать можно в диапазоне от 70 до 90 см. В ванной комнате расположение окна с подоконником может быть на любой высоте. Для дополнительного поступления солнечного света и при близости соседних построек допускается врезать окно на высоте около 170 см, а вот если двор позволяет, можно установить окно с подоконником около ванной и наслаждаться прекрасными видами, принимая водные процедуры. Что касается туалета и подсобных помещений, здесь окно устанавливается не в целях освещения, а для пожарной безопасности, потому расположить подоконник с оконным блоком здесь можно и повыше – на уровне 170-180 см.

На заметку. Более широкий подоконник на кухне позволит расширить рабочую поверхность.

Устанавливая подоконник в частном доме, ориентируйтесь, прежде всего, на свои личные пожелания, поскольку только так можно достичь гармонии в интерьере, а приведенная выше информация всегда будет вам помощью в случае возникновения каких-либо вопросов.

Фото

FILED UNDER : Статьи

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*