admin / 21.11.2018

Баня из бревна, видео

Как построить без ошибок баню из бревна?

Бани можно строить практически из любого строительного материала, но все так же популярными сегодня, как и пару столетий назад, остаются строения из натурального бревна. Такая баня отличается не только внешней привлекательностью и долговечностью, но и тем, что она намного лучше держит температуру, ее вполне можно поставить всего за пару дней своими руками. Для строительства нет необходимости в устройстве мощного фундамента, сам материал обходится по цене намного дешевле, чем для остальных типов строений. Необходимо отметить экологичность дерева, его непередаваемый аромат и пользу. Ни одна другая баня не будет столь же полезной и комфортной, как деревянная.

Баня должна отличатся экологичностью, именно поэтому древесина является самым востребованным материалом для возведения таких строений.

Подготовка материала: устройство пазов и чаш

Подготовка к строительству бани включает в себя выбор бревна, которое должно отвечать таким требованиям:

Если на поверхности бревен имеются пятна плесени, то их лучше не использовать для строительства.

  • не иметь синих пятен на поверхности, так как это свидетельствует о наличии грибка, плесени;
  • не иметь трещин, сколов, сучков;
  • сердцевина должна быть ровного и темного оттенка, занимать примерно ¾ среза;
  • сам срез должен быть ровным и твердым;
  • смоляные карманы не допускаются;
  • само бревно должно иметь темно-желтый либо светлый оттенок.

После того как дерево подсушено, необходимо начать вырубку пазов и чаш для будущего крепежа венцов. Сначала требуется провести обтесывание «под скобу», что делается обычным топором, после этого бревна сортируются, обрезаются до нужного размера. Далее топором вырубаются чаши и лапы на концах бревен, которые будут необходимы для укладки. Специалисты советуют предпочтение отдавать первому варианту, так как во втором случае древесина быстро начинает гнить.

Постройка бани от фундамента до крыши: инструкция

Чтобы решить вопрос, как построить баню надежно и качественно, необходимо большое внимание уделить тому, какой именно фундамент для нее будет использоваться. Для такого строения больше подойдет столбчатый опорный фундамент, он отлично выдержит все нагрузки, можно сэкономить при этом строительный материал. Для опор лучше всего брать металлические либо асбоцементные сваи, но можно применять и кирпич, бетонные блоки.

Чтобы построить баню, придется выполнить следующие действия:

Укладку надо начинать с нижнего закладного венца.

Под баню лучше всего делать столбчатый фундамент, так как он стоит достаточно дешево и сможет выдержать здание из древесины.

  1. Первая пара ставится параллельно, она должна находиться на противоположных сторонах фундамента.
  2. Следующая пара ставится перпендикулярно, по двум другим сторонам, при этом возвышение их над первыми бревнами допускается только на ½.
  3. Таким же образом делается второй венец сруба, пока не будет достигнута необходимая высота. Во время строительства нельзя забывать о дверных и оконных проемах, так как после выполнить такие прорубы уже будет трудно.
  4. После кладки стен надо приготовить материал для конопатки, приступить к процессу конопачения, так как потом это делать уже будет поздно.

Конопатка стен

Чтобы строить баню из бревна, после сооружения самих стен надо уделить особое внимание процессу конопатки, который заключается в уплотнении волокнистого материала между бревнами, в углах венцов. По обеим сторонам сруба волокна будут выступать не больше чем на 1-2 см. Волокнистый материал укладывается ровно по стыку между бревнами, после чего плотно забивается с использованием конопатки. Проводится этот процесс 2 раза.

Конопатка стен защитит помещение от мостиков холода.

Первый раз конопатку организуют сразу после постройки, а второй — примерно через полтора года после того, как баня окончательно даст усадку. Такой простой метод позволит обеспечить максимальное утепление и защиту строения от продувания.

При выполнении конопатки необходимо помнить, что все стены требуется обрабатывать сразу. Если не соблюдать такое правило, то произойдет перекос строения. Сама работа выполняется по такой схеме: конопатится нижний паз, после этого работа продолжается снизу вверх. После выполнения наружных работ можно приступать к внутренним.

Крыша для бани

Чтобы построить баню, мало просто возвести стены, необходимо позаботиться о надежной и прочной крыше. В данном случае можно использовать односкатную или двускатную конструкцию. Здесь все зависит от размеров и вида строения. В качестве стропил лучше всего использовать хвойные породы древесины, но перед работой их необходимо просушить. Монтировать стропильную систему следует в полном соответствии с чертежом конструкции.

При креплении необходимо избегать использования гвоздей, которые будут вбиваться непосредственно в бревно, так как строение еще будет давать усадку, а это может привести к перекосам.

Устройство безгвоздевой крыши.

Обычно советуют после возведения стен выждать определенное время, защитив строение от дождя либо снега.

По истечении небольшого промежутка времени можно начинать монтаж стропил, выполнять работы по установке кровельного покрытия. Рекомендуется использовать самые различные варианты, включая достаточно распространенную сегодня гибкую черепицу, обладающую малым весом. Но можно применять и металлочерепицу, фальцевую кровлю и многое другое.

Отделка новой бани

Отелочные работы для бани из бревна разделяются на внешние и внутренние. Внутренние надо начинать, когда строение простоит примерно одну зиму. Объясняется это тем, что подобное строение дает усадку, а значит, и материалы для отделки могут быть сильно повреждены. Сама внутренняя отделка заключается в том, что моечное отделение облицовывается плиткой. Для парной, прихожей, комнаты отдыха обычно она не применяется. Максимально, что допускается, — это обшивка деревом внутренних стен парной, хотя особой необходимости в этом нет.

Баня из бревен не требует отделки снаружи, так как она и так очень красива.

Облицовывать бани из бревна снаружи обычно не принято, так как внешний вид строения сам по себе очень красив и привлекателен. Защиты может требовать только нижняя часть, которая примыкает к фундаменту либо грунту, так как грунтовые и осадочные воды могут со временем испортить дерево. Вентиляция не всегда требуется, так как баня, обустроенная по всем правилам, уже сама по себе обеспечивает необходимый воздухообмен, т.е. стены «дышат». Толщина стен не должна быть большой, теплоизоляторы для работы не требуются.

Плюсы бревенчатых строений

Любое строение отличается не только плюсами, но и минусами, баня из бревна не является в этом случае исключением. Среди достоинств постройки, для которой используются бревна, необходимо отметить:

Баня из бревна относительно легкая, поэтому ее можно строить на любом фундаменте.

  1. Экологичность. Дерево благотворно влияет на состояние здоровья, при нагреве выделяются многочисленные полезные вещества, которые оказывают профилактическое и лечебное воздействие.
  2. Стоимость строительства не так велика, что сильно отличает бревенчатые строения от каменных. Возведение бани не отнимает много времени, так как нет сложных строительных процессов, которые требуют замешивания большого количества растворов, использования тяжелых методов утепления. Фундамент такой бани может быть облегченным столбчатым, что также позволяет экономить на материалах.
  3. Вес от строения не очень большой, баня из натурального бревна легко может быть поставлена практически на любом типе грунта.
  4. Теплопроводность бревна низкая, при использовании такая баня не будет терять тепло. Это позволяет делать наружные стены небольшой толщины, экономя на расходном материале. Даже зимой строение будет отлично удерживать при нагреве тепло, создавая комфортную и уютную атмосферу. Сами затраты на отопление не так велики, протопить деревянное строение можно за кратчайшее время, при этом расход дров либо другого топлива будет не таким большим.
  5. Высокий уровень эстетичности. Бревенчатые строения отличаются непередаваемо привлекательным внешним видом, они не нуждаются в отделке, покраске, так как сами по себе красивы, максимально приближены к природе. Даже небольшая баня будет смотреться стильно и нарядно.
  6. При необходимости бревенчатое строение легко разбирается, перенести его можно на новое место и собрать. На практике это используется редко, но такая возможность есть. При этом во время разборки никакие части бани не повреждаются, на новом месте она собирается быстро и легко.

Есть ли минусы у бревенчатой бани?

Есть и некоторые недостатки, которые присущи всем деревянным строениям, а не только баням из натурального бревна. Среди таких минусов необходимо отметить:

Схема обычной бани.

  1. Дерево восприимчиво к возгораниям. Для этого есть специальные растворы, которые позволяют снизить вероятность возгорания, но при длительном контакте с открытым огнем поверхность бревна все же загорится. Такая обработка часто сводит на нет экологические свойства древесины, для бани не всегда рекомендуют применять такие методы. С другой стороны, загореться случайно может постройка из любого материала, поэтому сказать, что именно деревянные бани самые пожароопасные, нельзя.
  2. Дерево после постройки дает сильную усадку. Поэтому примерно в течение нескольких месяцев после постройки не рекомендуется приступать к отделочным работам, так как материалы могут быть сильно повреждены. Бревенчатые бани рекомендуется после постройки не трогать около полугода, после чего можно проводить всю необходимую отделку.
  3. За строениями из натурального бревна надо постоянно ухаживать, чтобы они сохранили свой внешний вид надолго. Необходимо защитить низ строения от негативного влияния влаги, осадков, поверхность фасада можно покрыть различными материалами.

Бани из бревна представляют собой капитальные и привлекательные строения, которые целиком складываются из натурального дерева. Такие бани легко сложить своими руками, для этого нет необходимости использовать строительные растворы, бетон. В бревнах всего лишь делаются специальные выемки, которые и позволяют выполнить самое надежное крепление, придающее строению долговечность. Внешний вид такой бани привлекателен, ее теплопроводность низкая, что позволяет сэкономить на отоплении.

Бани из бревна

Каталог с ценами типовых проектов бань из бревна. Найдете подходящую вам планировку, узнаете стоимость на проекты бани. Помимо готовых проектов, сможете заказать разработку индивидуального проекта бани, который будет соответствовать вашим требованиям и потакать всем вашим желаниям.

ПОКАЗАТЬ ФИЛЬТР

  • с мансардой
  • с террасой
  • с верандой
  • 5X5
  • 6×6
  • 6×8
  • 6×10
  • 7×7
  • 8X8
  • 9×9
  • 10X10

Сортировать:

по цене по площади по возрастанию по убыванию

Отобразить:

6 12 24 все плиткой списком

Небольшая баня из бревна 4,5х7,5

ББР-646

Общая площадь 26,0 м2
Жилая площадь 10,3 м2
Цена 310000 руб.

Бюджетная баня из бревна 6х5,5

ББР-630

Общая площадь 28,1 м2
Жилая площадь 21,0 м2
Цена 320000 руб.

Русская баня из бревна 5,5х6,5

ББР-643

Общая площадь 29,4 м2
Жилая площадь 10,3 м2
Цена 340000 руб.

Проект деревянной бани 5,4х7,4

ББР-653

Общая площадь 32,5 м2
Жилая площадь 10,5 м2
Цена 365000 руб.

Одноэтажная баня 6,3х6,7

ББР-649

Общая площадь 33 м2
Жилая площадь 11,5 м2
Цена 375000 руб.

Проект дачной бани 7х7,1

ББР-648

Общая площадь 31,1 м2
Жилая площадь 11,0 м2
Цена

470000 руб.

384000 руб.

Отобразить:

6 12 24 все

Бани в наших традициях занимает особенное место. Они помогут и настроение поднять, и привести тело в определенный тонус. Релаксационные свойства бани давно известны и доказаны, как и то, что лучшим материалом для их строительства является дерево, в частности – бревно. Именно об этом мы поговорим в настоящей статье.

Бани из бревна не теряют своей популярности

С этим нельзя не согласиться. Фактические все компании, занимающиеся сооружением деревянных зданий, в своем каталоге имеют проекты бань из бревна в десятках всевозможных конфигураций. Секрет, помимо прочего, и в том, что дерево для человека очень полезно. А с другой стороны – работать с ним всегда приятно и удобно.

В угле вопроса – оцилиндрованное бревно. Но материал будет отличаться за породой дерева. Если бегло взглянуть на те, или те позиции, то мы легко убедимся, что хвойные деревья остаются самыми востребованными. Особенный аромат помещениям могут дать сосна, лиственница и сибирский кедр. Это то, что мы называемым особенным «духом», способным очистить наш организм во время пребывания в бани. Использование той или иной породы дерева, размер бани и др. особенности и определяют цены на проекты бань из бревна под ключ.

Главные достоинства бани из бревна

Если вы решили купить баню из бревна недорого в Москве, то вам определенно повезло, ведь их сооружение осуществляется в кратчайшие сроки. Для деревянных парилок используют, как правило, облегченный вариант фундамента. Следовательно – не понадобится тратить время на ожидание эвентуальной усадки конструкции.

Теперь отметим и оригинальность сооружений: используются самые разные в диаметре бревна – в пределах 18-32 см. А кроме того – и две технологии рубки, известные как «в лапу» и «в чашу». Клиенту фактически всегда оставляют право немного пофантазировать и выбрать тот материал, который нравится ему. То есть, специалисты должны свести все в целость, но клиент может «продиктовать» свое виденье будущей собственной бани.

Выбрать можно и микроклимат, ведь клиент должен остановиться на том, какая древесина ему более по душе. В любом случае стены получатся «дышащими», а в зависимости от породы дерева – будут содержать в том или том объеме эфирные смолы.

Следующий важный критерий – долговечность. Если вы находитесь на стадии выбора фирмы, которой закажите сооружение не просто парилки, но бани из бревна недорого, то обращайте внимание на то, насколько прочные и надежные материалы используются в конкретном проекте. Главным образом вас должны интересовать такие параметры, как дополнительная защита от:

  • влажности;
  • плесени;
  • сырости.

Далее – обязательная низкая теплопроводность. Баня все-таки более активно эксплуатируется в зимнее время года, а потому вам важно, чтобы ее помещения отменно удерживали тепло. В то же время, в летнее жаркое время баня не должна перегреваться.

Если вы обратитесь в нашу компанию, то можете быть уверенными, что мы предложим вам баню из бревна, которая способна обеспечить вам отличный отдых как зимой, так и летом. Оставайтесь здоровыми и полными сил!

Также вас могут заинтересовать дома из бревна и дома-бани из бревна.

ВАШ ОТЗЫВ

Как построить баню из рубленого бревна: пошаговая инструкция

☰ Дом

Экология потребления.Усадьба:Использование рубленного бревна в процессе строительства бани вполне оправдывается высокими затратами. Так как качество такого сооружения значительно выше применения оцилиндрованных материалов. О том как построить баню из бревна рассмотрим далее.

Использование рубленного бревна в процессе строительства бани вполне оправдывается высокими затратами. Так как качество такого сооружения значительно выше применения оцилиндрованных материалов. О том как построить баню из бревна рассмотрим далее.

Рубленное бревно: особенности и преимущества

Самым популярным материалом, используемым при строительстве бани, является дерево. Именно деревянные постройки отличаются качеством, долговечностью, а времяпровождение в такой бане становится полезным для здоровья.

Использование дерева позволяет поддержать необходимый микроклимат помещения, стены в такой бане способны при определенных условиях впитывать влагу и в нужное время отдавать ее.

Длительность использования и качество построенной бани напрямую зависят от типа материалов, используемых в процессе ее сооружения и от их качества. При заготовке древесины следует придерживаться определенных правил, которые рассмотрим далее:

1. Заготавливать дерево лучше в период с декабря по март месяц.

2. После того как дерево срублено, следует подождать минимум месяц, до его дальнейшей обработки.

3. Перед хранением леса все бревна отчищаются от коры, лишь на торцевых участках остаются небольшие места, на 15-20 см, с корой, предотвращающие их растрескивание.

4. Хранятся бревна штабелями. Важно соблюдать вентиляционный зазор между ними, размером в 50 мм.

5. Все штабеля укрываются шифером, который убережет их от влаги.

Если придерживаться всех условий заготовки дерева, то такая баня прослужит ее владельцам, минимум 50 лет.

Бревна являются круглыми материалами, которые образуются после спиливания деревьев, которые очищаются от веток и стволов.

Среди преимуществ рубленного бревна выделяют:

  • меньший скрип и растрескивание;
  • меньший уровень влагопоглощения;
  • более высокая устойчивость перед биологическими воздействиями в виде насекомых, грибка или плесени;
  • длительность эксплуатации, не требующая особого ухода;
  • легкость и простота сборки;
  • наличие особых пазовых составляющих;
  • разнообразие угловых врубок в виде лапы, русской чаши, эксклюзивной тройной врубки;
  • разнообразие стилей для выполнения бани;
  • здоровый микроклимат помещения;
  • широкий спектр диаметров бревен.

Среди недостатков рубленного бревна отмечают:

  • более высокая стоимость выполнения работ по подготовке материала;
  • разница диаметров на разных концах сруба;
  • качество выполнения работ напрямую зависит от опыта специалистов, которые их выполняют, при некачественном проведении монтажа, сильно страдает внешний вид сооружения.

Бани из рубленного бревна — характеристика

Бани из рубленного бревна остаются популярными не один десяток и даже сотни лет. Это обуславливается доступностью материалов, используемых в процессе их сооружения и легкостью его обработки.

Использование дерева в строительстве обладает такими преимуществами:

  • прежде всего способность деревянных стен “дышать” — благодаря этому в бане легко дышится, а в помещении присутствует свежий воздух и здоровая атмосфера;
  • низкий уровень теплопроводности обеспечивает отличное удержание тепла в бане, даже в зимнее время, что очень важно для принятия банных процедур;
  • изготовление стен в бане из дерева позволяет летом избежать их перегрева, так как дерево контролирует уровень температуры в помещении;
  • стоимость — еще одно преимущество, так как деревянная баня не требует сооружения дорогостоящего фундамента, да и дерево намного дешевле кирпича или бетона.

Стандартный внешний вид бани, построенной из рубленного бревна имеет один этаж. Хотя возможен вариант сооружения двухэтажной или мансардной бани. Минимальное количество комнат в бане — три: комната для мытья, парное помещение и комната для отдыха.

В строительстве бань используют разные породы деревьев, но нижняя часть бани, которая соприкасается с фундаментом, традиционно выполняется из лиственницы, так как именно этот материал обладает высочайшими качественными характеристиками. Кроме того, распространено использование хвойных деревьев, сосны, ели которые наполняют помещение особым ароматом, очищающим и оздоравливающим организм человека.

Для топки лучше отдать предпочтение березе. В строительстве бани, главное — выбрать правильную породу дерева. Так как именно от качества материала зависит конечный результат работы.

Немаловажным моментом является сооружение несущих конструкций здания. Они предстают в виде одной деревянной стены, в основе которой находятся продольно уложенные бревна или венцы.

Рубленные бани из бревна фото:

Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, которая состоит из уложенных в перпендикулярном направлении брусьев.

Завершающий этап работ — рубка бани, сначала производятся работы по срубу дерева в лесу или на поле. Далее сруб транспортируется на объект строительства и конопатится. По истечению года после установки и полного высыхания производится внутренняя и наружная отделка сруба.

Строительство бань из бревна: пошаговая инструкция

Процедура сооружения бани с использование рубленных бревен состоит из нескольких этапов, а именно:

1. Составления проектов бань из рубленного бревна.

2. Сборка и сруб материалов, используемых в процессе строительства.

3. Подготовка и сооружение фундамента.

4. Строительство стен в бане.

5. Оборудование кровли строения.

6. Монтаж печки.

7. Проведение внутренних отделочных работ.

8. Монтаж дымохода.

9. Работы по утеплению полов и потолка.

10. Монтаж полок в помещении.

Первый этап предполагает проведение работ по проектированию бани. Разработка проектов осуществляется в соотношении со всеми требованиями хозяев. Возможен вариант самостоятельной разработки проекта, готовой покупки проекта или индивидуальной разработки проекта специалистами, которые учтут все индивидуальные климатические и геологические особенности местности и составят оптимальный вариант проекта бани.

Баню начинают строить с определения ее габаритов, если рассматривать стандартные размеры сруба, которая состоит из трех комнат, то ее площадь составит около 60 квадратных метров.

Немаловажным фактором является высота помещения, в котором будут располагаться полки, и которое должно быть комфортным для расположения определенного количества людей.

Учтите, что слишком большие размеры бани будут способствовать улучшению теплопотерь и на отопление бани потребуется потратить много топлива. Поэтому следует выбирать минимальные габариты помещения, которые должны быть удобными для расположения людей в бане.

Стандартная баня состоит из предбанной комнаты, в которой переодеваются, и парилки, в которой моются и парятся. Возможен вариант оборудования комнаты для отдыха.

Для более рационального использования пространства дверь из парилки должны выходить в тамбур.

Для улучшения прочности строения, следует правильно подобрать и обустроить фундамент. Глубина его закладки определяется глубиной промерзания грунта, к которой добавляются минимум 100 мм.

Важно учесть правильность распределения температуры в бане. Температура воздуха в парилке составляет от 51 до 57 градусов, в комнате для мытья — 35-40 градусов, а в раздевалке, минимум 22 градуса.

Немаловажным фактором является правильное расположение и установка полок. Они не должны находиться около печки, так как существует риск получения ожогов от слишком горячего пара.

Поэтому, предпочтительно располагать полки возле глухих стен. Полки должны располагаться в два или три яруса, в зависимости от высоты потолка.

Чаще всего в бане применяются печи каменки, которые находятся в угловом участке комнаты. Такое расположение позволяет обеспечить оптимальный обогрев сразу всех помещений. Во внутреннюю часть печи устанавливается резервуар, в котором нагревается вода. Принцип работы такой печи состоит в применении специального рода камней, которые при нагревании раскаляются и выделяют пар в соприкосновении с водой. В качестве топлива для печи каменки используются дрова, которыми ее топят в течении длительного времени.

Обустройство кровли — еще один важный вопрос, так как кровля должна обладать минимальной теплопроводностью. Если баня — отдельно стоящее здание, то самым популярным вариантом сооружения крыши является двухскатная кровля. При обустройстве бань в виде пристройки, рационально использовать односкатные виды кровель.

Угол наклона двухскатной крыши составляет от 18 до 44 градусов, а односкатной — от двадцати до тридцати градусов. Деревянная баня требует наличия тяжелой кровли, так как она должна быть очень теплой, чтобы не допустить теплопотерь. Довольно популярными являются норвежские земляные крыши, на поверхности которых находится грунт и растения в виде газона.

Для строительства бани потребуется минимум два месяца. Но, учтите, чтобы баня прослужила качественно, начинать ее эксплуатацию следует не ранее, чем через год, после ее сооружения. Так как именно по истечению этого периода времени происходит первый этап усадки бани. Заключительная усадка произойдет по истечению четырех-пяти лет, в зависимости от типа дерева.

Главным этапом строительства бани является утепление пола и потолка. Чтобы утеплить потолок в бане, из рубленного бревна, потребуется прибить стропы, по всему потолку, далее устанавливается потолок из дерева, далее производится монтаж конопатки, для предотвращения возникновения теплопотерь.

Кроме того, следует позаботиться о правильном обустройстве полов и водослива. При строительстве пола в комнате для мойки и парилки, следует побеспокоиться об обеспечении нормального стока и об отводе воды в канализационную систему. Поэтому пол должен иметь наклонную поверхность, для его изготовления используются исключительно влагоотталкивающие материалы, в виде бетона, глины.

Уклон должен направляться к приямку, который оборудуют с помощью водяного затвора, соединяющего водосливную трубу и канализационную яму.

Далее производится покрытие пола деревянными материалами. Для произведения данного процесса требуется установка лаг, которые монтируют на заранее гидроизолярованную поверхность с опорными столбами. Между досками, в обязательном порядке оставляется зазор в минимум 0,5 см, так как дерево при намокании набухает, а при высыхании — уменьшается в объеме. Кроме этого, следует побеспокоиться о снятии продольной фаски с досок, таким образом их верхняя часть становится немного больше, нижней.

Если сооружается сплошной пол, то для его обустройства требуется наличие приямка непосредственно в помещении. Для его покрытия устанавливается специальная решетка. Вентиляционный стояк используется для оборудования канализации. Для его обустройства требуется установить асбестоцементную или металлическую трубу, минимальный диаметр которой составляет 10 см. На верхнем ее участке устанавливается колпак или дефлектор.

Технология строительства бани из рубленного бревна

После строительства бани требуется произвести укладку межвенцового уплотнителя между бревнами. Таким образом, исключается появление щелей, через которые происходят теплопотери.

В качестве уплотнителя используется мох или пакля, но данный способ менее популярный из-за сложности проведения работ и дороговизны материала. Современное домостроение предполагает использование льноватина, которые отличается удобством установки, так как производится в форме рулона.

Процедуру заделывания швов называют конопаткой, для ее проведения требуется тот же межвенцовый уплотнитель или льняная веревка — улучшающая внешний вид здания.

С помощью конопатки значительно улучшается теплоизоляция всего здания. Но, проведение данного процесса, следует повторить по истечению усадки здания, то есть после пяти лет его эксплуатации.

Важным вопросом является проблема стыковки бревен, так как рубленные материалы имеют неодинаковый диаметр и для из состыковки, требуются особые навыки.

Стандартный размер бревна составляет 600 см. Если стена здания длиннее, то они стыкуются между собой в месте переруба. Таким образом, стыковые участки становятся незаметными. При отсутствии перпендикулярной стены, на стыковом участке оборудуется переруб, скрывающий стыки.

При отсутствии возможности в сооружении переруба, стыки формируют в шахматном порядке, для более надежной фиксации бревен.

Изготовление бани из дерева обладает еще одним неприятным последствием, таким как растрескивание бревна. Так как дерево является живым организмом, внутри которого находится влага, то после определенной обработки оно высыхает и теряет свою прочность. Так как влага начинает испаряться с центральной части бревен, то именно на них возлагается самая большая нагрузка, приводящая к растрескиванию. Во избежание появления этого процесса, требуется сделать напил деформационного назначения, который поможет вывести влагу без последствий для бревна.

Кроме того, существует опасность синения или потемнения дерева. Данная процедура происходит из-за снижения качества древесины под воздействием влаги, солнца, перепадов температуры и других факторов. Особо чувствительны бревна к грибкам или плесени, которые находятся в воздухе и через него попадают на поверхность. Самыми оптимальными условиями для размножения грибка является температура воздуха +22 и влажность более 90%, поэтому в бане рекомендуется обустроить хорошую вентиляцию, которая позволить предотвратить данный процесс.

Кроме того, требуется проводить периодическую обработку дерева с помощью антисептических препаратов и пропиток, Если же синева уже появилась на поверхности, то следует ее хорошо отшлифовать и нанести препарат отбеливающего действия.

Перед установкой брусьев, следует побеспокоиться об их обработке с помощью препаратов, которые обеспечат защиту дерева от солнца, влаги и других внешних воздействий. Не следует экономить на покупке данных материалов, так как они способны продлить срок службы деревянной бани в несколько раз. опубликовано econet.ru

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека. Любовь к окружающим и к себе, как чувство высоких вибраций — важный фактор оздоровления — econet.ru.

Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

баня участок бревно строительство рубленное

Что-то интересное

Больше материалов Больше материалов 1 2 3 4 5 6 7 … 1214 1215 О НАС Международный проект для людей, объединенных идеей экологичности отношений, бизнеса и жизни. econet.ru econet.by econet.kz econet.ua МЫ В СОЦ. СЕТЯХ
Подписка на еженедельный дайджест Подписка на интересные новости.
Skype: econet-support | Обратная связь | Партнёрам | Реклама на сайте

Баня из дикого сруба. ЦЕНА бани под ключ

Текст из видео

Здравствуйте, друзья. Сегодня хотим показать вам проект бани. Небольшая, но очень уютная баня 63 квадратных метра. Эту баню я уже показывал. Это было зимой 2017 года, то есть после Нового года, где-то в январе мы начали строительство деревянной бани. Сегодня у нас ноябрь, 20 ноября.

Мы покажем ее перед тем, как начинать отделочные работы. Сделаем обзор небольшой, ну и расскажем, что мы сделали, какие работы были проведены, какие материалы применяли для тех или иных работ. и расскажу про назначение помещений и площади помещений.

Баня эта у нас реализована в диком стиле, то есть рустикальный сруб, рустикальный стиль. Обработка бревна здесь скобелем, часть подкорного луба была оставлена, чтобы придать стилистику определенную (дикого строения). Также можно увидеть декоративные слеги из полубревен, крыша здесь — керамическая черепица. Фундамент — плита на песчаной подушке.

Итак, дикий сруб диаметром бревна 26 – 28 см, обработка бревна скобелем, луб подкорный оставлен. Вот эти вот пятнышки придают дополнительно дикий стиль. Каким образом это достигается. Бревно обрабатывается скобелем на производстве при изготовлении сруба, дальше сруб собирается, делается крыша, а когда сруб подсыхает, делается обработка финишным составом и шлифовка, предварительно.

Когда ребята шлифуют, они оставляют пятнышки темные, то есть сверху немного прошлифовывают, но не глубоко, чтобы луб оставался. После высыхания под действием ультрафиолета, он принимает такой темный оттенок. Дальше, мы это дело проходим финишным составом: грунтующим составом сначала, потом два слоя финишного состава (в данном случае это Ремерс, бесцветный).

Баня уже в таком виде, сруб в таком виде остается. Смотрится очень неплохо. При этом баня защищена от ультрафиолета, есть биозащита, еще и «дикий» оттенок.

Что касается самого сруба. Сруб мы собрали в январе 2017 года, сразу сделали чистовую крышу, так как она здесь у нас простая. Сразу утепленную крышу сделали. Сруб стоял, предварительно, конечно, сделали шлифовку летом, с открытыми окнами.

Теперь пришло время, влажность упала, мы готовы приступать к внутренним отделочным работам.

Сейчас я покажу некоторые элементы здесь. В проекте у нас имеется терраса, терраса сделана на обвязке: обвязка и балки из бруса, столбы стоят и имеются декоративные слеги из полубревен, сразу сделан подшив кровли из лиственницы, из доски. Сделана чистовая кровля.

Можно пройти внутрь и начать осмотр внутренних помещений.

Площадь террасы у нас 21,8 квадратных метра, то есть достаточно большая терраса. Как видите, выход на террасу основной, здесь есть крыша. Вода, осадки на террасу и перед входом не попадают.

Когда будет организовано крыльцо, то оно тоже будет под крышей. Таким образом, свес сделан, чтобы это все у нас было закрыто.

Дальше мы попадаем в тамбур, его площадь 5,4 квадратных метра. Здесь у нас санузел, его площадь 3,11 квадратных метра. Это у нас комната отдыха — 17 квадратов. В комнате отдыха тоже оставлены декоративные слеги и полубревнышки в виде стропил. Сразу сделан чистовой подшив кровли. При монтаже крыши мы сразу сделали здесь подшивку из имитации бруса.

Внутри тоже частично оставлен подкорный луб, тоже можно его наблюдать, вот эти вот пятнышки. Тоже, как бы, создать дикий стиль.

Особенностью этого проекта является то, что здесь очень высокие потолки, то есть ощущение пространства. Я считаю, что это тоже очень важно для загородного дома или бани для того, чтобы можно было почувствовать это пространство.

Топка печи будет производиться отсюда, то есть из комнаты отдыха. Вот уже печь привезли. Надо отметить, что здесь по всей площади бани сделаны теплые полы. То ест. Сделана сухая стяжка, заказчик сам заказывал. Я в первый раз столкнулся с такой замечательной сухой стяжкой.

Вся баня будет отапливаться от теплого пола, радиаторов вообще не будет. А вот здесь расположены гребенки теплого пола. Отопление баи производится от газовой котельной, которая находится в доме. Здесь, просто, теплотрасса и разводка теплых полов на сшитом полиэтилене.

Дальше у нас есть дверка, одна, она идет в моечное отделение и в парную. Сейчас организуем свет и зайдем туда.

Это моечное отделение — 5,59 квадратных метров, как и парная. Они одинаковые. Этой стеной, просто, часть помещения разделена на две части. Здесь не сразу мы делали лафечение стен, пришлось делать это на месте, поэтому не очень аккуратно получилось. Когда лафечение делается на производстве, естественно, это все более аккуратно, более качественно получается.

Здесь сделаны сразу у заказчика выводы под водопровод, здесь будет душевая кабина и обливное ведро. Неправильно сказал: здесь будет душевая кабина, а здесь обливное ведро.

Это у нас парная. Тоже 5,59 квадратных метра. Здесь будет печь, здесь будут полки. Сразу хочу обратить внимание, что уже сделан вырез под вентиляцию. Естественную приточно-вытяжную вентиляцию. Здесь будет вход, а выход будет примерно вот здесь (показывает противоположный угол, прим. редактора).

То есть труба к печи, воздух заходит в парную, нагревается от печи, проходит поднимается наверх и через вентиляцию, которая будет примерно здесь, он будет уходить на улицу. То есть происходит постоянный воздухообмен в парной, когда вы паритесь.

Что нужно еще отметить. Здесь стяжка залита, как я уже сказал, а первый венец делан из лиственницы. Вот по структуре можно определить, лиственница имеет такой балее красный оттенок.

Сейчас мы баню сушим. Здесь участок специфичный, не проветривается. Я себе только так могу объяснить, потому что баня очень медленно сохнет, влага из нее очень медленно уходит. Обычно за год того времени, когда баня стоит с открытыми окнами и дверями, она (влажность) должна упасть до 15%.

Здесь этого не происходит, поэтому здесь мы баю принудительно сушим теплыми полами. Около 1,5 — 2 месяцев у нас постоянно работают теплые полы, окна закрыты пленкой, но есть щели, чтобы постоянно был сквозняк, чтобы влажный воздух выходил на улицу.

Можно наблюдать вытяжку также в моечном отделении и в санузле тоже есть вентиляция, вытяжка. Сейчас еще вентиляцию покажу с наружной стороны, как это выглядит. Вот она пробка вытяжки. Сейчас здесь пеноплекс забит, а будет просто пробка, которую можно открыть и закрыть. То есть, когда парная не используется ее (пробку) можно закрыть, чтобы тепло не выходило. Вот такая схема. Все просто.

Вот видно здесь лиственницу по сердцевине, цвет отличается. Каемочка идет белее светлая и темная сердцевина. Сосна, она вот так выглядит. Можно так отличить по внешнему виду.

Друзья, теперь по поводу стоимости. Такое строение, в таком виде, которое вы сейчас увидели, то есть дикий сруб, ручная рубка, фундамент, сруб, кровля стоит в районе 2 миллионов 200 тысяч рублей по первому этапу строительства. Под ключ, около трех двухсот — трех трехсот. Под ключ я имею ввиду плюс окна, двери, печь, электрика, коммуникации и так далее, парная.

Естественно, если это будет более тонкий диаметр, она будет дешевле, если это будет оцилиндрованное бревно, она будет дешевле, если это будет не фундамент — плита, а ленточный — это будет дешевле.

На сайте у нас есть замечательная штука — это онлайн калькулятор, можете зайти пощелкать, посмотреть в различных диаметрах, определить стоимость. То есть отделка стоит около одного миллиона рублей, по первому этапу стоимость можно посмотреть на сайте в онлайн-калькуляторе.

Рекомендуем почитать

  • Строительство под усадку
  • Утепление сруба деревянного дома по технологии «теплый шов»
  • Уход за деревянным домом

Проекты деревянных домов и бань

  • Проекты рубленных домов
  • Проекту бань из рубленного бревна
  • Проект бани с террасой для барбекю «Дубрава» из видео

Советуем ознакомиться

  • Строительство домов из рубленного бревна
  • Строительство домов из оцилиндрованного бревна
  • Строительство домов из клееного бруса

Возврат к списку

Как собрать сруб бани

  • Baniwood.ru
  • Стены бани

Независимо от того, сами вы будете ставить сруб или наймете людей, вам стоит знать основные нюансы и особенности. Сборка сруба из бревен и бруса немного отличается, но основные отличия — в соединении углов. Вся остальная технология и особенности остаются такими же.

Все-таки древесина выглядит отлично

Виды срубов

Срубы делают из бревна и бруса, только и брус и бревна бывают разными. У всех у них есть достоинства и недостатки, и о них — ниже.

Какие бывают срубы из бревен

Бревна есть ручной обработки — с них вручную (топором, рубанком, другим ручным инструментом) снята кора, форма при этом не корректируется. Так и остаются они с одной стороны большего диаметра, с другой — меньшего. При укладке на стену бревна разворачивают так, чтобы толстые и тонкие комли чередовались. Сборка сруба бани из такого бревна — исключительно ручная штучная работа. Каждая чаша прорисовывается на месте, ее подгоняют под бревно, уложенное снизу. Процесс длительный — уложить на место, прорисовать выемку и чаши, откатить, сделать паз в всю длину бревна, вырубить чаши, «посадить» на место, при необходимости подработать паз и/или чаши (снова откатить и исправить, если необходимо). Долго…

Бревно ручной рубки (рубленое) неидеально, но тем и привлекательно

Калиброванные или оцилиндрованные бревна проходят обработку на специальном станке. Из него они выходят одинаковые по все длине. Делают их стандартными — какого-то определенного диаметра. Сразу на предприятии в бревне формуется продольная выемка и деформационный паз (продольный распил, который уменьшает растрескивание при усушке). Также на предприятии может нарезаться чаша. При таком подходе все что потом остается — собрать сруб как конструктор. Бани из оцилиндрованного бревна собираются быстро. Но не все их любят: есть свои недостатки.

Оцилиндрованное бревно имеет одинаковый диаметр

При обработке бревна на оцилиндровочном станке, снимается большая часть лубочной древесины, самый плотный и прочный слой. В результате оцилиндрованные бревна более подвержены поражению грибками, насекомыми и заболеваниям. Все это «лечится» соответствующей обработкой и хорошей просушкой. Тем не менее, для некоторых этот фактор важен.

Независимо от типа бревна сборка сруба ведется на уплотнитель. Это мох, джут, льноватин. Они могут быть в виде волокон — пакли, но удобнее работать с нарезанным в виде ленты войлоком. Утеплитель прокладывают поверху бревна, закрепляют обычно скобами из строительного степлера. Тщательно выстилают чашу, тоже закрепляя полосы. Уложенный сверху венец прижимает утеплитель и он закрывает возможные щели. Сразу добиться идеального заполнения невозможно, оставшиеся зазоры заполнятся позднее, при конопатке сруба.

Уплотнитель в срубе из бревна обязателен

Срубы из бруса — виды и особенности

Собирают срубы и из бруса. Он имеет более правильную форму — грани его ровные или относительно ровные, что облегчает отделочные работы. Брус бывает трех видов:

  • Обычный, строганый брус. Вырезан из цельного бревна, обычно — свежеспиленного или слегка высушенного. В сечении имеет вид квадрата, но геометрия его неидеальна, стороны не обработанные и неровные. По краям бруса зарезается чаша, которая обеспечивает хорошее соединение. Сборка сруба из обычного бруса производится тоже на уплотнитель, как и в случае с бревнами.

    Строганый брус

  • Профилированный бус. Он тоже производится из цельного куска древесины, но имеет отличную геометрию — отклонения минимальны. Две его грани сделаны с пазами/выступами — профилями, а две гладко и ровно оструганы. Пазы и выступы — это замки, которыми соединяются верхний и нижний брус в срубе. Они служат гарантией того, что стык не будет продуваться. Сруб из профилированного бруса собирать можно вообще без уплотнителя, только в чаши класть его желательно — на всякий случай. Но на практике утеплитель все равно используют, хоть тонкую подложку для ламината, но кладут…

    Даже в профилированный брус кладут утеплитель

  • Клееный брус. В сечении он похож на профилированный, только состоит из нескольких продольных частей, склеенных вместе. Чем это хорошо? Тем что части эти вырезают из уже сухой древесины и собранный из клееного бруса сруб не изменяет своих размеров. Но в этом материале присутствует клей, а он не пропускает влагу. То есть, клеенный брус лишен основного преимущества древесины — он не может регулировать влажность. Зато его можно не отделывать — поверхность практически идеальна и готова под покраску и лакировку, а также нет необходимости ждать, пока сруб «сядет», через неделю после сборки сруба можно приступать к отделке.

    Клееный брус

Как видите, идеального материала нет. Выбирать надо взвешивая все плюсы и минусы, учитывать цену не только на сам материал, но и на стоимость его укладки, принимать во внимание сложность отделки. Так строганный брус — самый дешевый вариант. Но если вы планируете стены оставить без обшивки, приводить их в порядок — ровнять, шлифовать — самостоятельно долго и сложно, а с участием наемных работников — дорого.

Цены на срубы

Немного о цене куба стройматериала и толщине стен. Если смотреть цену за куб, то бревно стоит намного дешевле. Но на сруб из бревна требуется намного больше стройматериала по кубатуре: оно имеет округлую форму и по факту толщина стен намного меньше диаметра. А если вы берете брус сечением 200*200 мм, то и стена у вас будет именно 200 мм. Так что реально разница в затратах на стройматериал получается не настолько и большой.

Толщина стены в зависимости от диаметра бревна (оцилиндрованное)

Второй момент — квалификация рубщиков и, естественно, оплата за их труд. Если сборка сруба своими руками не входит в ваши планы, то за услуги по рубке чаш и сборке стен из бревен вы заплатите больше. Особенно дорого обходится сборка бревен ручной рубки. Как уже говорили выше, каждая чаша прорисовывается и рубится «по месту», а это требует высокой квалификации и занимает много времени. Чащи же бруса режутся по шаблону — он вырезается из фанеры, обводится и вырезается, причем чаще всего — бензопилой. Тут квалификация, конечно, тоже нужна, но она значительно ниже.

Есть еще один вариант — заказать готовый сруб на деревообрабатывающем предприятии. Вы даете им проект, они привозят вам «конструктор» с готовыми чашами. Каждый элемент пронумерован, их только надо сложить по заданной схеме. Только один нюанс: если вы или нанятая вами бригада начали сборку сруба, и видите, что элементы «конструктора» не садятся, остаются больше щели, проверьте себя еще раз. Не начинайте корректировать чаши (особенно при большом расхождении). Скорее всего вы неправильно уложили бревна/брус. Если есть какая-то схема, еще раз перепроверьте, или позвоните на предприятие, где вы заказывали сруб. Пусть вам еще раз все расскажут. Обычно такое расхождение — это именно неправильная укладка венцов, а не недобросовестные производители.

Большие щели — скорее всего результат ошибки при укладке венцов

На что собирают

Бревна или брус не просто складывают одно на другое, их скрепляют между собой. Без крепежа нельзя. В процессе сушки и бревна и брус «крутит». Установленный крепеж удерживает их на месте, не давая сильно развернуться. Если же крепежа нет, венцы вываливаются внутрь или наружу — зависит от направления преобладающих сил. Чаще всего это наблюдается на фронтонах, в стенах, где есть окна, двери.

Незакрепленные венцы вываливаются

Крепежные элементы могут быть металлическими или деревянными. Проще, естественно, с металлическими — их не надо заготавливать и с ними привычнее работать. Но металл не изменяется в размерах, а древесина усыхает. В результате сруб не садиться при усушке, а «повисает» на шпильках. Это приводит к образованию больших щелей между венцами. Так что металлические шпильки допустимы только при сборке сруба из клеенного бруса: он не усыхает. Гвозди же вообще использовать нельзя. Не для сруба они.

Также не рекомендуют использовать и куски арматуры, пружинные узлы и вообще, любой металл. Древесина проводит пар, и на металле он будет конденсироваться со всеми вытекающими отсюда последствиями (быстрое окисление и разрушение металла, а на ржавом металле древесина очень хорошо «зависает», еще одна болезнь — размножение грибков во влажной среде). Так что если решили собирать деревянный сруб, его собирают на деревянный крепеж.

Нагеля

Из дерева делают нагеля и шканты. Нагеля — это длинные тонкие бруски круглого, треугольного или квадратного сечения. Чаще используют круглые, под них сверлятся отверстия чуть меньшего диаметра (на 1-2 мм меньше диаметра нагеля), в которые бруски забиваются. Под треугольные или квадратные необходимо подбирать диаметр сверла большего размера, а сверлить им будет очень непросто.

Готовы к продаже

Длина нагеля высчитывается в зависимости от сечения бруса: высоту трех венцов умножают на 0,8. Если у вас брус 200*200 мм, то три ряда — это 600 мм, после умножения получаем 600 мм * 0,8 = 480 мм. Такой длины должны быть нагеля.

Самый популярный диаметр/сечение нагелей — 25 мм или 30 мм. Делают их из твердых пород древесины — березы или дуба. Отлично противостоит силам кручения ель, так что и ель можно применять. Если следовать нормам СНиПа, то нагеля должны иметь влажность не выше 12%, в них не должно быть сучков и других недостатков, перед применением их обязательно обрабатывают антисептиками/антипиренами.

Сверлить надо строго вертикально

Ставят нагеля отступив от края бревна/бруса 200-600 мм, а потом через каждые 1,5-2 метра в шахматном порядке. Ставятся они строго вертикально, посередине бревна/бруса. Чтобы при усушке древесины венцы не повисли на крепеже, отверстия под них сверлятся на 2-3 см глубже. Чтобы проще было отследить глубину отверстия, на сверло наматывают полоску малярного скотча или яркой изоленты. По ним и ориентируются. Тогда даже при значительном уменьшении размера сруб будет садиться ровно.

Сборка сруба на нагеля — схема установки

При забивании нагелей важно контролировать усилия и бить строго сверху: чтобы не треснула древесина. Чтобы «заходили» в отверстия они проще, их окунают в масло (можно в отработку).

При сборке сруба из бруса или бревна технология работ такая:

  • Первые два три ряда крепятся нагелями, расставив их через требуемое расстояние.
  • Далее укладываются еще два венца и скрепляются с верхним рядом предыдущего пакета. Только нагели теперь сдвигаете, чтобы они не попали один на другой, а шли в шахматном порядке.
  • Далее снова кладут два венца и связывают их с верхним брусом предыдущего пакета (тоже со сдвигом).

Теперь немного по ценам на нагели. Они обычно продаются поштучно. Цена зависит от размеров и вида древесины, но однозначно можно сказать, что они дорогие. Чтобы сэкономить, люди покупают черенки для грабель (они имеют подходящий диаметр), нарезают их на куски нужной длины и используют. Только обратите внимание, что сучки и другие дефекты древесины надо вырезать.

Нагель квадратного сечения

Еще дешевле — купить доску подходящей древесины (сухую, сорта «элит» без сучков и дефектов) и распилить ее на бруски требуемого размера. Например, можно купить доску 50*25 мм, сделать из нее бруски 25*25 мм, нарезать на куски требуемой длины, края слегка заострить. Если не считать затрат времени, такой подход самый малобюджетный.

Шканты

Сборка сруба на шканты менее популярна, так как требуют больше времени. Они скрепляют только два венца, так что работы с ними больше.

Сборка сруба на шканты

Под каждый шкант надо вырезать отверстия, в верхнем и нижнем бревне. Установить заготовленные крепежные бруски, потом аккуратно сверху «надеть» верхний венец. Работа точная, долгая и тяжелая.

Как выглядит шкант в распиле

Порядок сборки сруба

На фундамент укладывают два слоя гидроизоляции. Это может быть обычный рубероид, но в современном исполнении он очень ненадежен, рвется уже через несколько лет. Для гидроизоляции сруба лучше использовать более современный вариант что-то типа Гидроизола. На участках с высоким уровнем вод или при большом количестве осадков, желательно сделать комбинированную гидроизоляцию: сначала фундамент промазать битумной мастикой, на нее наклеить гидроизол. Для надежности — можно в два слоя (второй тоже на битумную мастику).

Пример гидроизоляции

Перед укладкой бревен или бруса их необходимо обработать антисептиками и антипиренами. Но дело в том, что если вы потом планируете шлифовать сруб, его лучше не обрабатывать: обработанная древесина требует в разы больше усилий при шлифовке. С другой стороны, есть части, которые после сборки сруба будут недоступны. Если их не обработать, пока древесина не просохла, могут завестись грибки или она потемнеет. Потемнение нестрашно, его можно отбелить, а вот грибки — это уже хуже. Тем более для сруба бани, где периодически будет высокая влажность. Выход тогда — промазывать пропиткой только те части, которые окажутся закрытыми, а свободные поверхности пропитать после шлифовки.

После того, как бревна/брус пропитаны и высушены, начинается собственно сборка сруба. На гидроизоляцию укладывается первый венец, проверяется его геометрия — перемеряются диагонали, проверяются углы. Потом его крепят к фундаменту заложенными ранее шпильками. Если шпилек нет, сверлят отверстия и устанавливают анкерные болты (под шляпки засверливают отверстия, чтобы они были утоплены). Далее — по технологии. Если собираете на нагеля, то устанавливаете их через два ряда.

Анкера должны забиваться на глубину, не меньшую высоте бруса/бревна

Первые венцы без особых проблем укладывают руками. С набором высоты становится все сложнее поднимать бревна. Решается проблема просто: ставятся два наклонных бруса. Две стропы прибиваются изнутри к нижним венцам сруба, перебрасываются через стену. Они продеваются под бревно/брус, которые надо поднять, и тянутся наверх по наклонным брускам (смотрите фото).

Так поднимают бревна или брус на сруб

Ставят сруб сплошными стенами — без окон и дверей. Их вырезают после того, как стены выгнаны полностью и установлена крыша. Если сруб остается зимовать без кровли, можно окна/двери не вырезать: проветриваться будет достаточно и так. А вот если сруб завели под крышу, то для нормальной просушки оконные и дверные проемы необходимы.

Перед тем, как их выпилить, сруб скрепляют (прибивают фиксирующий бурс, который держит венцы в неподвижном состоянии). После того, как проем вырезан, устанавливают окосячку (брус, который держит проем, и к которому затем крепится рама двери или окна). Брус держится в пазу только за счет силы трения, больше он ничем не фиксируется. Так и бревна/брус остаются на месте и сруб может садиться.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Если будете вырезать проемы, окосячку установите обязательно. Хотя бы в таком варианте, как на фото выше — загнанный в паз брусок. Только еще раз обращаем внимание: он не крепится ни к чему. Держится только за счет силы трения. То есть, его просто забивают в паз. Если вы оставите проемы незакрепленными, бревна/брус скорее всего уйдут в разные стороны и вы станете обладателями таких стен, как на фото ниже. Выровнять их можно, но это долго и сложно.

Что будет, если не поставить окосячку на зиму

При этом сами двери и окна не ставятся: необходим сквозняк. Если вы хотите предотвратить посещения, затяните двери сеткой, мембраной, забейте проемы досками накрест, но воздух должен проходить.

После того, как стены выгнаны, начинают сборку стропильной системы крыши. В качестве мауэрлата используют верхний венец. При необходимости в нем выпиливают отверстия под установку стропильных ног. Кровельный материал можно не монтировать. Зимовать можно оставить стропила с обрешеткой, покрытые вертозащитной мембраной. Только крепить мембрану надо по всем правилам: начинать снизу, продвигаться вверх, полотна укладывать захлестом одного на другое, с проклеиванием стыков двусторонним скотчем. Крепить скобами с широкой спинкой из мощного степлера.

Сруб готов к зимовке

Далее вас ждет конопатка сруба и на этом можно успокоиться до весны. По весне — вторичная конопатка, если основная усадка уже закончена, к лету можно будет начать отделочные работы.

FILED UNDER : Статьи

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*